Berichten van geertt

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Ik brouw ook met een automaat. Ik stel mijn schijvenmolen zo af dat er net geen hele korrels meer doorkomen. Dus: zo grof mogelijk, maar alle korrels moeten wel gebroken zijn.

    Als je te fijn schroot krijg je filterproblemen omdat het bed dichtslibt. Als je te grof schroot, dus niet alle korrels gebroken, gaat je rendement drastisch omlaag omdat die hele korrels niet of nauwelijks mee doen in het maischproces.

    Walter, zou zoiets ook werken om een ketel aan het koken te krijgen? Niet om mee te brouwen maar voor iets anders :winking_face_with_tongue: Het zou dan ook niet tot 100°C moeten gaan, de vloeistof kookt daar aan lagere temperaturen :shushing_face:

    Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt 😉, maar ik heb in een vorig leven toen ik nog liever schapps en calvados dronk dan bier, wel eens met deze zaken geëxperimenteerd:

    - Indirect verwarmen met water: omdat het water in de mantel niet heter kan worden dan 100 graden, wordt de most in de ketel niet snel heet genoeg, het duurt heel lang voordat de most op 78 graden komt.

    -indirect verwarmen met olie: dit gaat goed, omdat olie veel heter kan worden dan 100 graden. Maar het was wel een geklieder.

    - Ik heb een keer bij een boer in Oostenrijk gekeken toen die aan het stoken was. Die had ook een dubbelwandige ketel, maar onder druk. Dat werkte goed. Maar je moet dan wel de veiligheid heel goed in de gaten houden ivm overdruk e.d. De ketel van die boer was een professioneel hout gestookt apparaat, op de mantel zat een drukmeter en een overdrukventiel zodat de druk niet te hoog kan worden. Die ketels kun je daar gewoon bij de boerenbonden e.d. kopen, Google maar eens op jessernigg brennerei.


    Dit in aanvulling op wat Guig al schreef.

    Hoi Springerke. Om goed te kunnen vergelijken moet je beide opnemers in hetzelfde bekerglas plaatsen met water. Het best met smeltend ijs ( is 0 C). Dan weet je dus de werkelijke temperatuur. En een 2e punt rond 20 C. Een ouderwetse kwikthermometer is ook een goede referentie. Vooral niet in lucht met elkaar vergelijken!! De warmte overdracht in de opnemers kan nogal verschillen.. Een paar tienden verschil kan maar zoveel lijkt mij sterk

    Inderdaad, smeltend ijs en kokend water zijn betrouwbare hulpmiddelen om thermometers te controleren.

    Niet een antwoord op je vraag, maar wel een tip: als je begint met brouwen, begin dan met een goed boek. Dat gaat je veel meer helpen dan de duurste moutmolen.


    Goede boeken zijn m.i. 'Verander water in bier' van Adrie Otte, en als Engels geen probleem is 'How to brew' van John Palmer.


    Met simpele spullen en voldoende basis-kennis van zaken kun je prima bier brouwen, andersom wordt niks.

    Ik heb vandaag ook mar een begin SG gehaald van 1056 ipv 1082..veel te laag...

    Ik heb het in het gistingsvat gedaan en vervolgens in de gistkast.. ik denk dat ik het gewoon zo ga laten, ik kan er toch moeilijk 1kg suiker gaan inkappen..? Moutextract heb ik niet in huis..

    Zou ik hier nog een smakelijk bier kunnen uitkrijgen? Wrs wel maar een 6% ipv 8.5% alcohol..

    Met een beetje geluk wel. Ik weet niet wat voor een bier het is.

    Maar b.v. een tripel die te licht uitvalt, kan met 6% best een lekker blond bier worden. Ik zou geen suiker gaan toevoegen, zie ook de posts hierboven.

    Ow ja nu herinner ik het me ook weer.

    Enig idee van de eerste versie die we kunnen zien cq testen?

    Brouwhulp nog eens erbij gepakt, volgepakt met functies.

    Dus jouw versie kan alleen maar nog beter en actueler zijn

    Ik ben momenteel bezig met het schrijven van de handleiding. En terwijl ik daar mee bezig ben zie ik ook af en toe dingen die niet goed zijn, of waarvan ik denk 'dat kan eigenlijk beter anders', dus tegelijkertijd breng ik dan nog wat aanpassingen aan. Ben ik nog wel een paar weken mee bezig. Het ligt ook een beetje aan het weer e.d. hoeveel tijd ik er aan besteed, een echte planning is er niet.

    Adri als waterspecialist van beroep heeft dat heel goed in elkaar gezet. Brouwhulp loopt op een aantal dingen wat achter, maar de waterbehandeling daarin is stukken beter als in Brewfather. Mengen van twee waterbronnen is ook geen enkel probleem. Zit echt goed in elkaar.

    Dat zit inderdaad goed in elkaar, nog nergens anders zo gezien en voor mij een voorbeeld.

    Dan lijkt je Ca waarde wat laag? 36 en bij ons 64-70

    Als 50-100 optimaal is dan zitten we hier goed.

    Ca 36 is inderdaad niet hoog. Vandaar dat ik wat CaCl toevoeg, om met de Ca tussen 50 en 100 uit te komen. Tevens verandert daardoor de verhouding Cl/SO4 richting de zoete / moutige kant.


    Degenen die BrouwHulp kennen zal de opzet van onderstaand scherm bekend voorkomen :shushing_face:

    Grappig, gisteren schreef ik 'Ik denk dat het er op uit gaat draaien dat ik straks alleen een klein beetje calcium chloride en wat melkzuur ga toevoegen'.


    Nu lees ik in het BYO artikel over waterbehandeling: 'Get a water report or test your water, make sure you’re in the 50–100 ppm range for calcium and your beer should be fine.'.


    Nog niet zo'n raar idee kennelijk :grinning_face:

    Wat ik me wel eens afvraag wat nu de invloed is van water aanpassing op de smaak van je bier.

    Is dat in een getal uit te drukken? In plaats van een 7 voor je bier wordt het dan een 8 of een 7,2?

    (Ter illustratie)


    Vergisten is de belangrijkste factor. En je maischprocess? En de rest?

    Dat vraag ik me ook af. Ik heb nu een aantal brouwsels met waterbehandeling geëxperimenteerd. Ik ga dit nu eens een paar brouwsels achterwege laten, en kijken of ik achteruitgang merk.


    Ik denk dat het er op uit gaat draaien dat ik straks alleen een klein beetje calcium chloride en wat melkzuur ga toevoegen. Maar eerst maar eens een paar verschillende bieren die ik al eerder heb gebrouwen nog eens helemaal zonder waterbehandeling brouwen.


    Hieronder het waterprofiel hier.


    Misschien ook wel interessant en leerzaam om van degenen die daar meer ervaring mee hebben, om eens te horen wat jullie zouden adviseren om aan dit water toe te voegen!

    Al die water waardes fluctueren (hier in noord Limburg in ieder geval) nogal, sommige zelfs heel veel. Bijvoorbeeld over 2020:

    Sulfaat minimum 14, maximum 54, gemiddelde 34.

    De zuurgraad is hier wel vrij constant: min. 7,93, max. 8,12, gemiddeld 7.97


    Wat ik doe is uit gaan van de gemiddelde opgegeven waardes, maar heel nauwkeurig is dat dus niet. pH kun je nog zelf meten, maar al die andere waardes niet.

    Erg 'exacte wetenschap' is waterbehandeling dus niet met dergelijk onbetrouwbare gegevens.

    Ik vind Der Kleine Brauhelfer moeilijk te doorgronden, het voelt voor mij niet intuïtief aan hoe het werkt.


    Toen ik met BrouwHulp ging experimenteren was me vrijwel vanaf minuut één duidelijk wat zo ongeveer de bedoeling was, en hetzelfde met BrewTarget en BrewFather. Dat heb ik bij de kleine Brauhelfer niet, en daarom ben daar ook vrij vlot mee gestopt.

    Ik heb al eens ongeveer een halve liter Star San oplossing in mijn gistvat gekregen. Die batch (18 liter) heb ik toen weggegooid. Ik kon het toen ook proeven (of ik verbeeldde me dat in ieder geval).

    Maar goed jij hebt wel veel minder Star San er in zitten.

    Bestaat er een standaard verhouding van hoeveel mout te gebruiken per 10 liter bier? Het antwoord zal niet zo eenvoudig zijn als mijn vraag vermoed ik. Als beginner zoek ik wel ergens een houvast vooraleer ik zelf begin te experimenteren.

    Welkom Mark.


    Als ik je vraag zo lees heb je je nog niet echt verdiept in de theorie achter het bier. Het is handig om dat toch wel een beetje te doen. Als ik jou was zou ik een goed boek aanschaffen, zodat je de verbanden tussen water- en mouthoeveelheden, soortelijk gewicht en alcoholgehalte en ook tussen
    hop-hoeveelheden en -soorten en bitterheid en dergelijke gaat begrijpen.


    Een goed boek is 'Verander water in bier' van Adrie Otte, of, als de Engelse taal geen probleem is, 'How to brew' van John Palmer. Van dat laatste boek staat trouwens ook een oudere versie on-line:


    http://www.howtobrew.com/


    https://www.bol.com/nl/p/how-t…3VRwWjEAQYAiABEgKvcfD_BwE


    https://www.bol.com/nl/f/veran…3gBA1eEAAYAyAAEgIIdPD_BwE


    Verder is het handig, zoals hierboven ook al aangegeven, om brouwsoftware voor het rekenwerk te gebruiken. Je kunt het allemaal wel met pen en papier of een excelletje uitrekenen, maar brouwsoftware is veel handiger.

    Klopt... ik heb het al al een keer gebrouwen met S33 (ipv topferm). Onlangs met Dannstar Munich Classic, iets sterker en donkerder. Dat weizen effect van het gist doe het echt goed dan. Toppertje om in voorraad te houden:beaming_face_with_smiling_eyes:

    Ik gebruik daar ook S33 voor. Schijnt op BrewFerm Top te lijken, maar die heb ik nog nooit gebruikt.

    Welkom Henk!


    M.b.t. de Skuumkoppe: heb je het draadje daarover op het forum van de noorderburen gelezen? Daar staat een heel goed kloonrecept. Of eigenlijk geen kloonrecept, maar gewoon het echte recept. In ieder geval de moutstort en gist.


    Ik ga dat binnenkort voor de tweede keer brouwen :clinking_beer_mugs:

    Die ervaring heb ik totaal niet, vraag me af waar dat aan zou kunnen liggen.


    Ook dat kraakheldere wort naar het gistvat ken ik niet (opnieuw, of dat nodig is, ik denk het niet).


    Stoort het me, niet echt, maar ik vraag me we af waar het aan zou liggen. Ik volg hier de discussies en heb niet het gevoel dat ik iets substantieels anders doe ...

    Bij mij gaat het wort ook niet kraakhelder het gistvat in. Het schijnt voor de gist zelfs beter te zijn als het wort niet kraakhelder is lees ik wel eens.

    Wel zorg ik dat er voldoende calcium in het brouwwater zit. Dat is ook bevorderlijk voor het uiteindelijk helder worden van je bier.

    Misschien nog een kleine aanvulling op de post van Serge c.q. het citaat uit het het boek van John Palmer: Palmer heeft het hier over 'cold conditioning', niet over 'cold crashing'.


    'Cold conditioning is a process of slowly cooling the beer down by 1 °C per day to about 5-8 °C below the fermentation temperature. (How to brew, 4e druk, blz 95)


    (Dat is dus wat anders als 'cold crashen' naar temperaturen tussen 0 en 5 °C.)

    Ik merk dat bier ook zonder cold-crashen en zonder speciale toevoegingen met een beetje geduld eigenlijk altijd wel helder wordt. Na het bottelen zet ik de flesjes nog een of anderhalve week op 24 graden, en dan gaan ze de kelder in.


    Ik heb in het begin wel wat geëxperimenteerd met Iers mos en cold crashen, maar daar ben ik mee gestopt.

    Die schuimt inderdaad goed. Als ik Westmalle gist gebruik zet ik een blow-off op het gistvat. Alternatief is zorgen voor ruim voldoende kopruimte, of zoals al genoemd schuimstop o.i.d. gebruiken. (Zelf ben ik daar niet zo'n fan van, maar dat is natuurlijk persoonlijk.)

    .....En dat is imo het probleem met de gedetailleerde informatie die we tegenwoordig hebben over onze vergisting. Op een zeker moment ga je over-analyseren en bijsturen terwijl het eigenlijk niet nodig is.

    .....

    Wat ik me afvraag is of je zoiets niet zou kunnen opvangen met een PID? Die zou immers moeten "leren" uit de resultaten en op die manier de pieken/dalen moeten voorkomen.

    Dat kun je inderdaad met een PID regeling voorkomen. Die zijn geavanceerder dan de inbirds en wat voor andere simpele regelingen wij toepassen. Zo'n PID systeem is duurder, en vereist ook weer dat je over de kennis beschikt om zo'n ding goed in te regelen. Als je ze niet goed inregelt gaan ook die resoneren.


    Het analyseren van de grafieken bij deze temperatuurregelingen is er wat mij betreft vooral op gericht om niet onnodig stroom te verbruiken. Met zo'n iSpindel oid kun je dan zien dat de boel staat te resoneren. Zelf heb ik zo'n apparaatje niet. Als ik elke keer als ik bij de gistkast kom zie dat hij vrijwel continue aan het koelen of verwarmen is, dan weet ik dat hij staat te resoneren, daar heb ik geen iSpindel voor nodig.

    Zou het überhaupt een invloed hebben op het uiteindelijke resultaat?

    Ik denk dat je het aan je bier niet gaat merken als de temperatuur een klein beetje schommelt.


    Maar als je regelsysteem in resonantie komt en dus veel meer dan nodig afwisselend gaat verwarmen en koelen, ga je dat wel aan een hoger stroomverbruik zien.

    Nou nou gebakken lucht, dan staat je thermostaat wel erg hoog :face_with_tears_of_joy: Ik schreef niet voor niks 'het klinkt tegenstrijdig', en ik had dergelijke reacties dus ook wel een beetje verwacht.


    Wellicht een kleine aanvulling. Ik ging uit van een vat wat staat in een koelkast, waarbij de verwarming niet in het vat zelf of met een riem rechtstreeks tegen het vat plaatsvind, maar door een los verwarmingselement in de koelkast.

    Werkt perfect. Nogmaals: probeer het uit als je wilt.


    Wanneer je werkt met verwarming in het vat zelf, of met zo'n riem rechtstreeks tegen het vat aan, dan is het een ander verhaal, daar heb ik nooit mee getest.

    Die grafieken lijken op resonantie. Een bekend probleem in de meet- en regeltechniek.


    De verwarming gaat aan, verwarmt te lang door waardoor de temperatuur te hoog wordt (overshoot). Dan gaat de koeling aan, koelt te lang door waardoor de temperatuur te laag wordt (undershoot). Dan gaat de verwarming weer aan enz. enz.


    Dit kun je krijgen als je de temperatuursensor in een thermowell in je wort hebt.

    Als je de sensor achter een sponsje of stukje radiatorfolie tegen het vat plakt, dan krijgt deze ook een stukje omgevingstemperatuur mee, waardoor je die over- en undershoot kwijt raakt en je systeem stabieler wordt.


    Ja ik weet het, het klinkt tegenstrijdig. Heb je zo'n mooie thermowell en dan zegt zo'n nerd dat je die beter niet kunt gebruiken :grinning_squinting_face:


    Ik zou zeggen, probeer het eens uit.:winking_face: