Berichten van Rudy M

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Vandaag eens in Gamma en Hubo gaan kijken naar de rails die ze aanbieden.


    Gamma:

    Maximum gewicht 40kg!


    Hubo:

    Bied een 60kg versie aan, een U-vormige rail met 2x2 wieltjes lang weerszijden van de rail.

    (Rail 2 meter of langer).

    Indien je overgaat tot een aankoop: Kijk goed uit want er zijn twee versies van deze rail.

    Er is een versie waarbij de deur die er aan hangt onderaan ook in een rail loopt met wieltjes,

    en die versie moeten we dus niet hebben.


    Ik vind die 60Kg versie een veilige marge om voor ons doel een ketel van circa 30kg aan op te hangen.

    Vandaar mijn reactie.


    Groeten,

    Rudy

    Het is misschien niet sjiek genoeg voor uw wensen, maar ik heb zelf een takeltje gemaakt voor mijn setupje.

    Gemaakt van restmateriaal wat ik in me schuur had liggen waardoor ik er 'niets' aan heb uitgegeven.In

    @Benjamin: Prachtig gemaakt, proficiat!


    Ik ga de opstelling van Benjamin voor mezelf nog wat verder uitbreiden.

    Ik zou ze ipv ze te laten steunen ophangen aan het plafond.

    In het plafond (bij mij is dat betonplaat) zou ik een rail voor een zware schuifdeur vast boren (Hubo).

    Daar zou ik dan het systeem van Benjamin aan ophangen (onderste boven dus).

    Dan kan ik zonder hef en sleurwerk de hele ketel mooi opzij glijden tot boven het verzijp van de spoelbak.


    Als het eerlang "af" is post ik hier zeker een foto van.

    Ik plaats van deze plastieken versie heb enkele glazen flessen van 5l (waar vroeger wijn in uitgevuld was).

    Zowel voor wijn als voor bier doe ik daar testbrouwsels in.Zowel voor wijn als voor bier doe ik daar testbrouwsels in.


    Daar heb je dan het probleem van de doorzakkende bodem niet bij.

    En als het brouwsel er langer in moet blijven staan vind ik glas ook een pluspunt tegenover plastiek.

    Bij glas ben je dan 100% zeker dat er niks door de plastiekwand verdwijnt (aromastoffen, alcohol...).

    Je kan ze na de job goed steriliseren enz...

    Enig nadeel: Glas is breekbaar :angry_face_with_horns::angry_face_with_horns:


    In Noord Franrkijk en in Wallonie, op de Brocante markten aldaar, zie je ze die flessen wel eens te koop staan (de mijne komen daarvan).

    Doorgaans vragen de verkopers aldaar +- 3 Euro.

    En bij Brouwland vind je zeker een rubberen stop die er op past (ofwel om af te sluiten, ofwel om er een gat in te boren om er een waterslot op te plaatsen).

    pasteuriseren, denk je dat de aromas vervliegen of gewoon afgebroken worden door de opwarming? Misschien als je een manier hebt om te pasteuriseren in de fles dat de aromas bewaard blijven?

    Voor alle duidelijkheid: Cider heb ik nog nooit gepasteuriseerd, wijn van rabarber eens 1 maal, met slecht resultaat.


    Ik deed dat wel eens met rabarberwijn, wijn in de flessen, niet gestopt, 30min. op 80° (T-sonde in 1 fles...).

    Daarna de stoppen er op.

    Resultaat: Bijna smaakloos product.


    Ik veronderstel dat het deels vluchtige aromastoffen zijn, maar zeker ben ik daar niet van.

    Ik ga me het gemakkelijk maken en gewoon werken met gekocht appelsap.

    Dag Walter,


    dan hoef je niks te te meten.

    Die tetrabrikken Appelsap hebben doorgaans een zuurgehalte van 6 gram per liter, dat is OK voor wijn en cider.


    Het suikergehalter ervan: Staat vermeld op de verpakking.

    Indien nodig of gewenst kan je gewoon aanvullen met suiker.

    Voor cider gebruik ik altijd gewone witte kristalsuiker.


    Gist: Ik gebruik enkel nog Kitzinger "Champagne" (mogelijk bestaat er ook een "Riesling" type).


    Bottelsuiker: Ik weet dat het vloeken in de kerk is, maar ik gebruik altijd 2% glucose.

    Omwille daarvan vul ik dan ook enkel en alleen uit in Champagneflessen of zware Cavaflessen (800-900 gram).

    Ik gebruik dus nooit lichtere Cavaflessen of andere lichte flessoorten om ontploffingen te verkomen.


    Afsluiten doe ik met kroonkurken van 29mm (Brouwland).


    Santé!,

    Rudy

    Pasteuriseren:

    Ik zet het in een aparte reactie;

    Daar heb ik heel slechte ervaring mee, namelijk een groot verlies aan aroma.


    Maar... dat is maar 1 ervaring van mij,

    andere forumleden hebben daar mogelijk andere ervaring mee.


    Groeten,

    Rudy

    Cider van appelsap of rabarber, is naast bier maken ook een leuke bezigheid.

    En het eindresultaat geeft leuke en positieve reacties als je bij bezoek je brouwsels laat proeven.

    Naast bier maken is cider maken één van mijn favoriete 'brouwsels'.


    Ik snij de appels in 4 stukken, slechte delen meteen verwijderen.

    Daarna in de dievries.

    Na enkele dagen (of weken...) laten ontdooien en uitpersen.

    (idem met rabarber, maar dan ofwel 100% aanlengen met water, of 50% van het sap totaal ontzuren).


    Maak nooit cider zonder het zuur of het suikergehalte van het sap te meten!


    Zuur meten via titratie (of met het blauwzuursetje van Brouwland).

    Suikergehalte meten met een refractometer of densimeter (eveneens te koop bij Brouwland).

    Indien te veel zuur dan kan je bijmengen men water of met ontzuurt appelsap.

    Indien te weinig suiker dan aanvullen met kristalsuiker.

    En terug meten of alles OK is.

    Daarna pas de gist of giststarter toevoegen.


    "Meten is weten."

    Niks is leuker dan een goed uitgegist resultaat.


    Succes,

    Rudy




    Als gist gebruikte ik Kitzinger Champagne.

    Hallo,

    ik lees pas nu dit onderwerp.

    Van een Franse wijnmaker leerde ik om de druiven na het persen eerst 24 uren met enzymen te behandelen en ze voegden ook reeds met een kleine hoeveelheid van de gewenste gist toe.

    Vraag me niet om het waarom van dat laatste (ik vermoed om wilde gisten geen kans te geven).

    Pas de dag nadien (+-24 uren) de volledige hoeveelheid gist (of giststarter) toevoegen.


    Ik heb deze werkwijze de laatste 10 jaren steeds gevolgd en met goed resultaat voor kleur en smaak van de (rode) wijn.

    Daarvoor gebruikte ik van Brouwland hun product 'Zymex'.


    Diskutie over natuurlijk of niet: Bedenkt dat 'gist' in princiepe ook tot de familie van de enzymen behoord.

    (cfr. In eenvoudige bewoording kan je gist en enzymen als chemische kniptangen omscrhijven. Ze knippen letterlijk grote moleculen in kleinere componenten (voorbeeld grote suikermoleculen tot alcohol).


    groeten,

    Rudy

    Hou er ook rekening mede dat een Ph meter enkel de "actieve" waterstofionen meet.

    Je komt dus met een Ph meting niet te weten hoeveel totaal zuur er in het testobject aanwezig is.

    Met andere woorden: Er "kan" meer zuur in het brouwsel zitten dat je meet.


    Voor alle eerlijkheid: Bij bier heb ik er geen ervaring mee!

    Daar raad ik dus aan de ervaring van de andere brouwers op dit forum te volgen.


    Bij wijn echter wel, daar moet je absoluut het totaal aanwezige zuurhoeveelheid te weten komen.

    Daar verkoopt Brouwland een setje met blauwzuur voor (zie hun website).

    Rudy, dat is niet echt wat we onder een giststarter verstaan denk ik. Wat jij beschrijft is het hydrateren van gist dat zeker zijn nut kan hebben.

    Dag Walter, ik leerde dit systeem destijds op een wijnforum.

    Men starte de gist meestal op in appelsap, appelsiensap...

    Toen ik op de gebruiksaanwijzing van de gist de aanbeveling zag om die eerst te hydrateren, kwam ik op het idee om dat inderdaad ook gedurende 30 minuten te doen. Daarna voeg ik steeds een vergistbaar materiaal toe.

    Een glucoseoplossing maak ik ook wel door wat kokend water op glucose te gieten, en na afkoelen aan de gehydrateerde gist toe te voegen.

    Na +-30 min. staat die dan mooi te gisten.

    Mijn belangrijkste ervaring is dat ik na hydrateren en eventueel een giststarter maken met vergistbare suikers erbij altijd goed startende brouwsel heb, en die vanaf dan ook nooit stilvallende gistingen. Dat had ik vroeger wel.

    Maar ik herhaal, het komt wel uit het hobby wijnbrouwen en hier zitten we natuurlijk met bier.


    Maar als ik de replieken hier lees blijkt dat velen goede ervaringen hebben met hun systeem... leuk!

    Als ik nog eens een paar kleine testjes doe (ik maak wel al eens een piepklein brouwseltje van 5L) dan strooi ik de korrelgist er ook eens rechtstreek in ('t is altijd extra werk gespaard...).


    Groeten,

    Rudy

    Het voordeel van een giststarter is dat je 100% zeker bent dat de gist goed werkt!

    Een mogelijke oorzaak van een niet startende gisting of stilvallende gisting is dan meestal elders te zoeken.

    Ik maak zelfs giststarter om brood te bakken (ik bak ineens 4 broden van 1kg).


    Sinds ik met giststarters werk heb ik zowel bij wijn als bier nooit stilvallende of onvoldoende gisting van het brouwel ondervonden.

    En zeg nou zelf: De gist even laten hydrateren in een klein flesje in wat lauw water is de moeite niet.

    Na +-30 min. hydrateren voeg ik zelfs een koffielepel glucose of wat witte suiker of candijsiroop toe.

    Ik doe dat in een leeg flesje van Candij siroop, je hoort het CO2 ontsnappen door het ventiel.

    Als gist kan je ook de Bioferm aromatic gebruiken.

    Heb ik ook nog gebruikt, maar die zet ondanks de naam blijkbaar een deel van de aromatische producten ook om naar alkcohol. Zowel ik als een vriend bekwamen er wijn mee die veel alcohol bevatte (doorgaans meer dan 2% dan berekend) en de wijn had minder smaak.

    Dat is de reden dat ik stopte met de Bioferm gisten en nu voor wijn enkel nog Kitzinger gebruik (ook te koop bij Brouwland).

    Hoe zit dat eigenlijk met het invriezen van fruit in afwachting om er wijn mee te maken?

    Dat gaat perfect voor wijn, en je haalt er nog gemakkelijker het sap uit (de cellen vriezen kapot...).

    Ik deed het met appels, pruimen, rabarber, vlierbessen, bramen, krieken... (met krieken ook voor bier).

    Met peren heb ik geen ervaring.

    Inderdaad Koen!

    Dat kan met rabarbersap ook, waarbij sommigen het rabarbersap (dat gemiddeld 15g zuur /L bevat) gewoon aanlengen met evenveel water. Ondanks dat aanlengen sta je dan nog versteld welke smaak dat dit nog opleverd.


    Wat ik ook nog gedaan heb bij witte wijn:

    Uitgerekend hoeveel water ik moest toevoegen om op bv. 6 of 7 g zuur per liter te komen maar dat water dan wel vervangen door totaal ontzuurd appelsap uit Tetrabrik.

    Dan voeg je natuurlijk wel een ander "fruitsap" toe, maar dat is dan wel een "boost" voor de smaak in plaats van verdunnen met water (In geval van rabarber zou het dan +- al half om half worden...).


    Voor rode wijn zou je kunnen aanlengen met totaal ontzuurd kriekensap, maar dat heb ik zelf nooit geexperimenteerd.

    Ontzuren wordt gedaan met zuiver krijtpoeder (calciumcarbonaat).

    Je meet het zuur (met het blauwloogsysteem van Brouwland).

    6-7 gram zuur /L most of sap is OK

    Te weinig zuur dan kan je voedingszuur (Brouwland) bijvoegen.

    Te veel (ik geef een gemakkellijk voorbeeld met rabarbersap):

    Rabarbersap bevat doorgaans 15 gram zuur per liter, of dus +-50% te veel.

    Dan neem je de helft van het sap en doet daar een hoeveelheid krijt bij.

    Beginnen met een kleine hoeveelheid en dan meer en meer sap toevoegen.

    Dat schuimt flink (CO2 gas...).

    Je laat het mengsel een nacht staan, het overtollig krijt bezinkt.

    Voorzichtig het helder totaal ontzuurd sap afhevelen en terug toevoegen bij de andere helft.


    Dit is natuurlijk simpel omdat hier +-50% minder zuur weg moet.


    Juiste hoeveelheid om te ontzuren: Bereken je met de regel van drie.

    Op Brouwland (of bij hun ontzuringpoeder dat ze verkopen) staat dit goed uitgelegd.


    Voor wijn: Steeds suikergehalte EN zuurgehalte meten en aanpassen.

    Gist: Ik werk enkel nog met de Kitzinger wijngisten

    (Ze hebben ook een goed Champagne type, daar maak ik rabarbercider mee)

    Op het suikergehalte te meten vind ik het luxe om met een brekingsindexmeter te werken (Brouwland, Aliexpress...).


    Mijn ervaring met pruimen: Kan soms héél traag tot eindstadium gaan. Heb eens een fabrikatie rosé van pruimen gehad die 7 jaren op de fles stond (met waterslot hé). Elk jaar overhevelen. Dat is een topper geweest!


    Succes,

    Rudy

    P.S.:

    Ik ben juist verhuist van Borgerhout naar Boechout, mogelijk reageer ik trager op de replieken.

    En ik moet hier heel mijn "biergebeuren" terug installeren, ik zie er naar uit om terug een brouwsel op te starten...

    Wat je ook kan hebben is dat er zwavelhoudend organisch materiaal in je brouwsel aanwezig is (kan ook van een bv insecten of een kleine kever zijn).

    Dan krijg je een geur die letterlijk doet denken aan iemand die een "scheet" gelaten heeft.

    Dat komt dan van de zwavelverbindingen die in het brouwel aanwezig zijn en die oxideren.

    Remedie: Op 30 liter twee ouderwetse zilveren lepels mee in de fles doen.

    De zwavelproducten reageren met het oppervlakte van het zilver (je ziet die goed bruin kleuren).

    Bij wijn van rode druiven voegde ik altijd preventief twee zilveren lepels toe.

    Bij witte wijn heb ik het nooit vastgesteld.

    Als je een grote tuin hebt kan je regenwater filteren over een helophyten systeem.

    Het systeem bestaat uit waterplanten in een bak met een 40 tot 60 cm dikke laag gewassen lavazand als substraat (leverancier https://vanpelt.be/).

    Per 50m2 dak voorziet men meestal 4 tot 6m2 vijveroppervlak.

    In Frankrijk had ik vroeger een huis met 120m2 dak opp. en het filter was slechts 6m2 en dat werkte nog altijd perfect.

    Na dat filter kan je het water als fysiologisch zuiver beschouwen (en bij het bierproces wordt het dan nog eens gekookt...).

    De beste waterplant die ik tot heden daarvoor gebruikte was "Zegge" (https://www.directplant.nl/zegge-carex-acutiformis.html).


    Mijn eerste liet ik installeren door: https://www.seghersecoplant.be/ een firma uit Sint-Nikaas.

    In Averbode heb je ook: http://www.pure-milieutechniek.be/


    Het systeem werkt niet om leidingwater te zuiveren, omdat chloor in het leidingwater de werkzame bacteriën op de waterplantwortels grotendeels vernietigen.

    Sorry mannen, ben al 7 jaren op pensioen en ben afgegaan op het mondeling bericht van iemand uit de chemische nijverheid.

    Bedankt voor jullie opzoekwerk, maar ik vind in de tekst van deze link geen verwijzing naar titaandioxide? (Heb met CTRL-F het document doorzocht).


    Ik heb wel mijn bedenking bij de tekst: placing on the market and use of substances on their own "and in mixtures" and articles.

    Maar de mengsels en artikelen die vallen dan niet onder hun reglement.


    Zoals ik al schreef: Het zou me verwonderen dat het titaandioxide voor dit doel problemen zou geven omdat het als goed verfpigment het letterlijk ingepakt is (behandeld) met een inert laagje siliciumdioxide.

    Ik hoop dat ik gelijk heb met de vernoemde "siliciumdioxide-coating" rond de titaandioxide partikels.

    De producenten van dit pigment zijn niet van de kleinste, ik hoop dat ze een uitzondering krijgen voor dit type behandeld pigment.

    Ik vraag me ook af wat men dan als vervanging nog gaat toelaten (terug "naar af" met zinkwit...?).

    En wat die Reach norm gaat zeggen over alle witte kunstharsplaten (formica, volkernplaten enz...).


    Nog een persoonlijke visie: Bij een satijnglanzende verf en vooral bij hoogglanzende liggen de pigmenten volledig ingebed in de harslaag. Ik zie dus niet in hoe dat kankerverwekkend "zou" kunnen zijn, tenzij bij slijtage of via schuurstof.


    Voor een privé installatie zou ik er persoonlijk niet van wakker liggen en een wit glanzend of satijnglanzend product nemen.

    Voor een zakelijke installatie zou ik aanraden om zo mogelijk te wachten op de publicatie van het nieuw reglement.

    Gebruik desnoods een kleurloze vernislaag als tijdelijke afscherming/bescherming van de ondergrond.

    Hier in Borgerhout moet ik het niet riskeren om bier te brouwen met ongekookt kraantjeswater.

    De ene keer stinkt het naar bloempottengrond de dag nadien stinkt het naar de chloor.


    Ik zou derhalve het water eerste even laten laten koken (chloor weg...) of met bronwater van Aldi werken.

    Dat laatste gebruik ik ook voor giststarters.


    5 jaren geleden ben ik zelf beginnen testen volgens onderstaande:

    Ik doe dat nog altijd om testen uit te voeren: Bv. Het effect van toevoeging van chicorei aan een bierformule.

    Koken van brouwsels van +- 5 liter in de grote inox kookpot 10L.

    Indien snel koelen nodig: Kookpot in de spoelbak van de keuken in water met ijsblokjes.

    Let op: Koel je niet geforceerd dan het deksel van de pot NIET oplichten tijden het afkoelproces.

    Ik roerde na het afkoelen tot +-21°C altijd onmiddellijk de giststarter (*) erbij en dan onmiddellijk in de gistfles met waterslot.

    Gisten in een glazen fles van 10L (Brouwland) met waterslot.

    Test met 1 tot 3 soorten Moutextract (vb 12 EBC +-24 EBC +- 40 EBC)

    Test met 2 hopsoorten (experimenteer met toevoeging in het begin en op de einde van het kookproces, koud hoppen....)

    Test een paar gekende gistsoorten uit (vb.: Safe Ale B-256 Mangrove M31 en andere).

    Grondstoffen kan je online kopen bij Brouwland / Heist-op-den-Berg.

    Experimenteer met toevoeging van drie soorten suiker (witte kristalsuiker, bruine suiker, kandijsiroop).

    Experimenteer met toevoeging van bottelsuiker (0.5g/l 1g/L ...).

    Koop een simpel kroonkurkapparaat (Emily Brouwland) en vul uit in goed gekuiste trappistenbierflesjes of cavaflessen.

    (Opm.: Je hebt voor beiden een ander formaat van kroonkurken nodig).


    (*) Giststarter voor 5L:

    2 tot 3 gram biergist in 100ml lauw bronwater (ik gebruik goedkoop bronwater van Aldi voor giststarters)

    Regelmatig schudden.

    Na 1 uur weken: Voeg een koffielepel kristalsuiker of bruine suiker toe.

    Regelmatig schudden, en als het mengsel begint te schuimen is het gebruiksklaar (de gist is actief geworden).

    Bewaar je recepten/ervaring.


    Dan ben je met minimale kost direct enkele maanden zoet (of "zat" ^^)

    Heb slechte ervaringen gehad met Noorse bedrijven voor aankoop van chemische producten.

    En later dezelfde ervaringen gehoord van meerder collega's uit de chemische sector.

    Typische voorbeeld: 5 ton PVA emulsie, op de documenten 50% vaste stof. Na levering gemeten: 40% vaste stof.

    En dan waren het nog grote mastodonten vergelijkbaar met de Duitse chemieconcerns.

    Ik koop niks in Noorwegen!

    Sorry voor het late antwoord, (ik vond dit onderwerp moeilijk terug).


    Volgens berichten van grondstofleveranciers in de verfnijverheid zou Titaandioxide door de Reach normen in de klasse "verdacht van carcinogene eigenschappen" geplaatst worden.

    Elke verpakking van witte verf met titaanwit zou dit dan op het etiket moeten vermelden.


    Je kan begrijpen dat dit in de verfnijverheid tot grote verwondering en ongeloof leid.

    Titaanwit is altijd toegepast als veilig pigment in voedselomgevingen...

    Als dit waar is, en die Reach norm wordt actief:

    Vragen: Welke inpact gaat dit hebben voor toepassingen in voedselomgeving?


    Persoonlijke mening:

    Titaandioxide wordt niet 100.00% onbehandeld toegepast als wit pigment in verf.

    Het wordt gestabiliseerd met diverse additieven op het einde van de fabricatie (bv. Zirconiumcoating voor de witheid).

    Maar... de pigmentdeeltjes worden ook behandeld met Silicium.

    Waarom: Omdat een goede dispergeerbaarheid (zowel in water als solventmidden) te bekomen.

    (Zonder de siliciumdioxide coating zou het vrij moeilijk dispergeerbaar zijn)

    Het is dan ook dit type titaandioxide dat ikzelf (en later mijn broer) toepaste in onze verven.

    En ik vermoed hetzelfde bij fabrikant Libert paints in 'zijn' witte verven.

    (Als je goede witte verf wil maken wil je ook dat het pigment perfect fijngemalen is...).


    Dat "coaten" van titaandioxide mag je letterlijk opvatten.

    Onder de elektronenmicroscoop kan men zien dat de titaandioxide partikels volledig ingebed zitten in een microscopisch laagje siliciumdioxde (lees: "glas").


    Ik zie dus geen probleem voor titaandioxide gecoat met siliciumdioxide in voedselomgevingen.

    MAAR IK BENADRUK: Ik ben geen wetgever, dit is mijn persoonlijke visie!


    Ik wacht af wat Reach en mogelijke producenten zoals Kronos (Gent) of Bayer (Antwerpen) hierover gaat publiceren,

    alvorens verder uit te bazuinen dat het OK is in voedselomgevingen.

    Nog vergeten:

    Pas in uw brouwomgeving geen zogenaamde 'zilververf' toe, want die worden gemaakt met aluminiumpasta als pigment.

    Aluminium lost op/tast aan in zure en basische omgeving.

    Aluminium is bovendien een milieuvergif.

    100 microgram alu maakt een liter drinkwater ongeschikt voor menselijke consumptie, maar dat is dan weer een heel andere diskutie.

    @Breughel:

    Mijn broer heeft:

    -Multi-lak satijn:

    Een 1-component polyurethaan-alkyd (standaard Ral 9010 Wit), die is op basis van gedesaromatiseerde geurarme white spirit.

    Deze alkyd komt kwalitatief overeen met wat ik eerder vernoemde.

    Toepasbaar op hout, metaal, steen maar ook toepasbaar op bezetwerk.


    -Aqua epoxy (2-component):

    Een 2-component auqa epoxy type zoals vriend Franki hier vernoemd.

    Vandaag gaat hij mij prijzen en technische fiche bezorgen. In de loop van de namiddag publiceer ik ze hier.


    Beide soorten kunnen ook ingekleurd worden (bv. Ral of NCS kleuren), maar in dit geval moet dan eerst kleur per kleur nagezien worden of er geen voor contact met voedsel, schadelijk pigment, in de gevraagde kleurformule aanwezig is.

    Ik raad in voedselomgeving altijd aan om bij wit of ijzeroxide (geel, rood, zwart) en aanverwante aardpigmenten te blijven.

    (Chroomoxide groen is ook een voedselveilig pigment maar moeilijker te bekomen pigment (en zal vermoedelijk ook duurder zijn.)


    Is het héél dringend: Je mag hem rechtstreeks contacteren:

    Metaldo Bvba Doornstraat 111 9140 Temse 03 771 05 04 info@metaldo.be

    (open: ma-vrij 8u-12u en 13u-17u30 zaterdag 9u-12u)

    Gelukkig deed ik eerst een kleine test.

    De tweede dag, geurt het nog goed (soort havermoutpapgeurtje).

    Vanaf de vijfde/zesde dag, bekom je een melkzuurgeur.


    Ik vermoed de ingrédienten en mogelijk ook de werkwijze toch nog iets anders is dan we to nu toe weten.


    Maar met dit experiment kwam ik op een idee om met moutextract een simpel bierrecept te maken.

    Dan denk ik aan moutextract + enkele vijgen (of andere toevoeging).

    Ik doe eerst een experiment met 5L en als het lukt start ik een nieuw item met als titel: "Bier in twee kwartier."

    Het is leuk voor een beginneling, maar in mijn geval (nakende verhuis...) kan ik tussendoor nog snel een biertje maken.

    Ik heb al wijn gemaakt van:

    - druiven (eigen kweek, iets fruitachtig)
    Dat ligt momenteel even stil omdat ik terug enkele druivenstekken van destijds aan het opkweken ben).

    - Vlierbes of vlierbes + druif (50/50), dat is dan een die minstens 4-5 jaar in de kelder moet liggen alvorens (zéér hoog tanninegehalte).

    Puur vliersap is niet te doen (te veel tannine) vandaar het versnijden met druivensap.

    - Vlierbloesem: Ook hier idem, in het begin niet zuipbaar, moet minstens 3 jaar in de kelder liggen alvorens consummeerbaar.

    Speciaal aroma: Je moet er voor zijn. De ene vind het lekker, de andere afschuwelijk.

    - Appelwijn, natuurlijke gisting (geeft +-7% alcolhol), geeft een superlekker fruitig wijntje.

    - Wijn van wortelsap (met 1L bio wortelsap van Colruyt maak je 5L wijn).

    Dit geeft een zoete aperitief wijn, super verslavend. Als de fles open is kan je er bijna niet afblijven! Daarom maak ik hem niet meer.

    - Pruimen: Geeft een superlekkere wijn, heeft zo maar even 7 jaar in de buikfles gezeten alvorens ik kon bottelen.

    - Rode + witte Trosbessen + cassis: Geeft een prachtige rosé.

    Deze wijn oxideerd gemakkelijk (geeft dan slechte sherrysmaak), daarom vulde ik telkens na overhevelen vulde ik de fles terug tot nokvol met een weinig bio witte wijn (Aldi).

    Met rabarber maak ik ook cider (vergisting met Kitzinger Champagnegist).


    Na een paar slechte resultaten met de huisgisten van BL werk ik enkel nog met Kitzinger gisten voor wijn.

    - Kitzinger Champagne voor de bubbles...

    - Kitzinger Bordeaux of Steinberg voor alle rode en roséwijn.

    - Kitzinger Riesling voor de witte wijnen (rabarber...), maar je kan hier ook Kitzinger Steinberg voor gebruiken.


    Ik maak altijd een giststarter (appelsap of appelsiensap, gist)

    De tweede dag voeg ik altijd gistvoeding toe, de helft van wat op het pakje diammoniumfosfaat (DAP Brouwland) voorgeschreven staat.

    Begint een wijn ter erg te schuimen (eerste of tweede dag) dan voeg ik wat fijngesnipperde Bio citroenschil toe.

    (Wel eerst onder de kraan met heet water goed afschrobben om mogelijke parafineresten op de schil te verwijderen).


    En ik laat altijd vergisten in een geisoleerde kast op 21°C


    Ook: Als je wijn wil maken: Naast het suikergehalte is het een absolute must om het zuurgehalte van het sap te meten (setje met blauwloog kan je kopen bij BL).

    Te weinig zuur: Mixacid (BL) toevoegen.

    Te veel zuur: Verdunnen met water (voor rabarbersap), mengen met zuurarm of ontzuurd sap.

    Ontzuren: Kan je prijsgunstig doen met voederkrijt, maar BL heeft levert daar ook product voor.

    Serge wrote:  Of een refractometer vragen aan de Ali Sint tot 32 brix


    Ik kocht drie jaren, twee refractometers bij nonkel Ali, 1 voor suiker en 1 voor alcohol. (Was toen aan +-18 Euro / stuk)

    Ben er wel tevreden van. Ik kocht ze toen voor mijn wijn, maar blijf ze nu verder gebruiken bij mijn bier.

    Heb wel zelf moeten bijregelen met oplossingen van gekende concentratie, want oorspronkelijk zaten ze er goed naast.

    Nadien heb ik ze nog niet moeten bijstellen.


    Je moet wel goed uitkijken bij het bestellen welke schaalindeling er in de refractometer aanwezig is.

    herman: Bedankt voor het delen van uw recept en ervaring.

    Ik deed ondertussen een kleine kiemtest met die biotarwe (een kleine hoeveelheid gisteren overgoten met wat heet water). De zaadjes beginnen nu net hun 'uitloper' te laten zien.

    Mogelijk overweeg ik om de tweede test (die met hop en biergist erbij) te doen met enkel het Moutextract.

    Ik weet wel dat ik dan afwijk van het oorspronkelijk recept, maar mijn hoofddoel is om eens te zien wat het geeft als smaakeffect als je vijgen mee laten gisten.

    janmetdepet: Inderdaad, ik weet niet meer waar ik het haalde dat het verse zouden moeten zijn.

    Verse vijgen zal hoogstwaarschijnlijk een extra bijdrage zijn voor de smaak (aroma...).


    Bij de Marokaan op de hoek kocht ik een pak gedroogde vijgen 800 gram +-8 Euro.

    Serge en Walter: 't Is misschien wel een goed idee om de vijgen even af te spoelen met kokend heet water.


    De "gerst" in het recept ga ik vervangen door Moutextract Medium (Muntons).

    De "tarwe" zou ik een experiment doen met bio-tarwe (Bio Planet) en die laten voorkiemen.

    (Ik hoop 'iets' omzetting naar vergistbare suiker te bekomen door het kiemen.)

    Dat voorkiemen gaat vrij goed: +-24 uren op voorhand overgieten met kokend heet water, daags nadien zie je de kiemen al.


    Ik sta natuurlijk open voor jullie suggesties.


    In bijlage de voorlopige receptjes voor de twee testen die ik zou willen doen.

    'k Geraak moeilijk aan verse vijgen. ('t Zijn dus letterlijk vijgen na Pasen

    Zal seffens de Turnhoutse baan hier achter de hoek eens aflopen. En anders moet het maar met gedroogde vijgen.

    Om te vermijden dat het pure kvas of 't een of 't ander melkzuur-achtig gistingsresultaat wordt denk ik er aan om wat gist (ik dacht wat Safe Ale B-256) toe te voegen.

    Ben eens gaan meten bij een kennis.

    Inductiekookplaat 2000 Watt. Inox kookpot met de juiste diameter als aangegeven op de plaat erop geplaatst (gevuld met water).

    Elektrisch veld gemeten in Volt/meter met de Cornet op 30cm afstand rond de kookplaat:

    Op hoogte rond de kookplaat 30 tot 40 Volt per meter.

    Gaat men 10 tot 20cm boven het vlak van de kookplaat dan stijgt dit tot 70-80 Volt per meter.

    Magnetisch veld: Bleef beneden de microTesla.


    Ook eens gevraagd zijn microgolfoven aan te zetten:

    Elektrisch veld 70 tot 150 Volt per meter

    Magnetisch veld op 1,5m afstand van de oven was 10 to 20 microTesla.


    Ik had niet zulke hoge waarden verwacht.

    Als men zulke sterke elektrisch velden meet in de buurt van een school (bv van gsm mast) dan is er grote heisa...


    Bedenking: Het zijn natuurlijk toestellen van enkele jaren oud.

    Mogelijk/hopelijk stralen recente toestellen minder.

    En ik zou wel eens willen meten aan een keramische plaat, wat die geeft.