Berichten van brouwerwaldonk

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Ooit werd ik heel dringend opgenomen in het ziekenhuis nadat ik gebrouwen had en net begonnen was met het lageren in mandflessen, helemaal vol en onder waterslot.

    Heb toen 6 weken in het ziekenhuis gelegen met hart problemen. Na terug thuis nog een week moeten aansterken vóór ik kon beginnen met bottelen. Met het bier was alles nog volledig in orde.

    Dus niet ongerust zijn

    Ik maak mijn invertsuiker met 500g suiker in 200ml water met 0,5g citroenzuur, en heb dan 500ml oplossing.

    Als het kookpunt is bereikt voeg je er het zuur aan toe. Laat nu nog 10 minuten zachtjes, al roerend, doorkoken.

    Roeren tijdens het koken is zeer belangrijk, het belet het karamelliseren van de suiker.

    In Kontich is een bedrijfje waar je die kan kopen. Ik heb er daar eentje gekocht met een langere steel en de streepjes verder uit elkaar dan die van BMS

    Ik heb al jaren een met een lange dunne steel, ooit gekregen van een laborant. Ik zal er straks een foto van plaatsen met beiden naast elkaar.

    Waar die van BMS stopt bij 1000 staat die van mij op 1020.


    @ Jo64,

    Bij je eerste brouwsel kan je na 10 minuten koken en vooraleer je hop hebt toegevoegd kokend wort uitscheppen en daarmee enkele flessen echt boordevol vullen die je direct afsluit en laat afkoelen. Die kan je gewoon op het rek bewaren en zo moet je volgende keer niet zitten klooien met wortextract opkoken. Dat wort bij gebruik voorzichtig afgieten van het bezinksel, verdunnen naar 1040 en je kan daarmee direct beginnen om je volgende starter te maken.

    Even een andere vraag tussendoor: hoe doen jullie dit whirlpoolen nu? Misschien een simpele vraag, maar hoe lang roeren jullie dan? En dit in de afgekoelde wort of al tijdens het koelen?

    Ik kook in een grote ketel van 80L op gas, en besteedt veel aandacht aan pH waarden, spoelwater 5,2, beslag 5,5 en kokend wort5,1.

    Ik gebruik enkel hopbloemen die ik los laat meekoken, met nog een flinke hoeveelheid flame-off. Ook voeg ik Iers mos toe halfweg het koken. Al deze maakt dat mijn wort nadat het is gekoeld met een koper spiraalkoeler heel snel helder wordt. Na het koelen roer in met een grote schuimspaan 1 minuur het wort flink rond en steek ik een hevelbuis voorzien van een droesemkapje op het laagste punt van de ketel. Als het bijna terug stilstaat zie ik al een scheiding van de eiwitten optreden (zie foto 1). Na een 10 tal minuten is alles bezonken en liggen de eiwitten bovenop de laag hopbellen. Dan kan ik direct beginnen met overhevelen en komt er helder wort uit de slang die in het gistvat hangt (foto 2).


    Uitvlokken van de eiwitten die daarna snel neerslaan


    Wort uitstroom naar het gistvat

    Voor mij is er maar 1 programma wat naar behoren en altijd goed werkt, doet wat ik wil weten, en dat is brouwplanner versie 3.

    Ik kan niet werken met brouwhulp en vind het daarom maar niks

    Maar als jullie zeggen dat het wel belangrijk is, ga ik mij toch een PH meter aanschaffen. Wat voor een PH meter moet ik nemen, hebben jullie een voorkeur? Is het moeilijk om daar mee te werken?

    Er is niets moeilijk aan om te werken met een pH meter. Dat is een toestel of staaf met een display en een sonde die je in je gekoelde vloeistof steekt. Afhankelijk van de kwaliteit van de sonde geeft het display na xx seconden de pH waarde weer in cijfers tot op 2 decimalen. Beslag vraagt een waarde van 5,5 spoelwater een waarde van 5,3 wort voor het koken een waarde van 5,1


    Let op, want er zijn heel goedkope (BROL) pH meters die eigenlijk de naam niet waardig zijn. Mijn pH meter heb ik gekocht in België bij Consort, en die gaat al meer dan 10 jaar mee. Ik krijg nog altijd na enkele seconden een stabiele waarde. Elke keer vóór ik ga brouwen, calibreer ik het toestel met ijkvloeistof 4 en 7.

    Het is de kwaliteit en vooral de inhoud van de sonde die de kwalteit van de meter bepaald,

    Ik schrijf gekoelde vloeistof omdat HETE vloeistoffen meten, de levensduur zal verkorten van uw sonde.


    Die Chinese brol dinges geven na 1 jaar wel een cijfer weer, maar iets totaal verkeerd als je iets meet waarvan je vooraf de waarde kent.

    Ja , het rendement is natuurlijk nog iets wat ik niet onder de knie heb. dat moet ik ook nog leren,.....maar hoe moet ik dat aanpakken ? En ik heb eerder minder wort dan voorzien.

    Mag ik dan de suiker er gewoon bij kappen?

    Gewoonlijk zit het SG 7 tot 9 te laag.

    Als je steevast te weinig liters bekomt na het koken, kan je het te weinig aan liter toevoegen in je spoelwater.

    Als het een te laag SG is dan kan het zijn dat uw pH waarde tijdens het maischen te hoog zit of dat je niet voldoende roert in je beslag.

    Suiker toevoegen mag altijd maar suiker geeft een bier met minder moutsmaak.

    Wanneer voeg je dan de gistvoeding toe, in het brouwwater of na het koelen.

    Idem voor ontzuurder, tijdens het maischen of na het koelen ?

    Gistvoeding geef je tijdens het wortkoken in de kookketel.

    Zuur toevoegen doe je tijdens het maischen en nooit vooraf in het water. 10 minuten na het storten van het schroot meet je de pH waarde en je voegt het zuur toe per ml. Altijd goed roeren na een toevoeging en dan pas opnieuw meten. De maish vraagt een pH waarde van 5,4 tot 5,6

    Vóór het koken pH meten en eventueel aanpassen naar 5,0 tot 5,2, dit zal het uitvlokken van de eiwitten bevorderen na het koelen.

    Als je koelt met een dompelkoeler, wacht na het koelen een 10 tal minuten, dan kan je helder wort overhevelen met een droesemkapje op de hevelbuis met de inlaat onder de laag hopbloemen.

    Ik heb al een mandfles van 25liter maar ik dacht die te gebruiken voor de nagisting/lagering. Maar inderdaad voor kleine batches is die wel goed als gistfles.

    Voorzie toch maar een kopruimte van minstens 1/3 tot 1/4 van de inhoud, dus niet hoger vullen dan 17L.

    Want hoe hoger hoe smaller de ruimte wordt, overschuimen doorheen je waterslot dat wil je nooit.

    Mijn manier van werken verschilt nogal van die van Walter.

    Succes verzekerd maar strikt volgen.

    Begin met de fles goed te walsen zodat alle gist los komt van de bodem. Zet de fles enkele dagen een beetje schuin in de koelkast zodat de gist allemaal in één hoekje zit. Giet de fles in één beweging langzaam zo leeg mogelijk met een lichtbron achter de fles zodat je kan zien wat er met de gist gebeurt. Stop met gieten voor de eerste zweem van gist de fles verlaat.

    Probeer steriel wort van 1040 te hebben waarmee je uw starter wil opstarten.

    Een hoeveelheid wort kan je steriel maken door die 15 minuten in een gesloten hogedrukpan te koken. Nu neem je 20 ml steriel wort wat je in de bierfles giet en met heel hard schudden mengt met de achtergebleven gist. Die giet je daarna in een transparante fles of buisje en zet je weg bij 25 - 30°C. Zodra er koolzuurbelletjes en schuim op komt ben je gestart en kan je vermeerderen met 100 ml steriel wort en overbrengen naar een erlenmeyer of brede bokaal, die je vooraf ofwel steriel maakt in de hogedrukpan of heel grondig hebt ontsmet.

    Doe er 4 druppels olijfolie en enkele korreltjes zinksulfaat bij en laat het 24u op een warme plaats staan. Dan heb je normaal op de bodem een volledige laat gist en nu kan je elke 24u vermeerderen met een halve of een volledige liter wort met een pH waarde 5.

    Af en toe een tijdje beluchten via een luchtpompje met slang in het wort. mag zonder bruissteentje

    Wees karig met gistvoeding toe te voegen, teveel doet meer kwaad dan goed. Ik spreek van 0,2 tot 0,3g per liter wort die je toevoegd.


    https://myalbum.com/photo/05bBASbLMQ5O/540.jpg


    https://myalbum.com/photo/Dja2IbGg28VQ/540.jpg


    Veel suc6

    Ik ben en blijf voorstander van eerst vergisten, vervolgens overhevelen om te lageren al dan niet met dry-hoppen, dan het helder bier overhevelen naar bottelvat, bottelsuiker en bottelgist hier mengen om tenslotte helder bier te bottelen.



    Met deze starter vergist ik een brouwsel van 44L . Ik heb een microscoop en een telkamer en in elke ml van die 1600ml zitten dan tussen 300 en 400 miljard actieve jonge gistcellen.

    Na 24u doe ik soms nog een telling op het gistende wort en meestal is het aantal gistcellen dan maal 10 ten opzichte van 24u voordien.

    3 à 4 uur na het toevoegen begint de gisting die dan tussen 5 en 7 dagen duurt.

    Let op want hoe sterker je wort hoe moeilijker de gisting verloopt. Ik maak bier tussen 6 en maximaal 8 vol%


    https://myalbum.com/photo/hNoNdiv2JSce/540.jpg


    https://myalbum.com/photo/kWTzqFCeEwIf/540.jpg

    1. Ik neem wort na 10 minuten koken vooraleer er hop wort toegevoegd, omdat een starter geen behoefte heeft aan hop en zelfs nadelig zou zijn. Vul enkele flessen boordevol, onmiddellijk hermetisch afsluiten en bewaren op het rek in de kelder gaat heel goed. De fles trekt vacuum en is minstens 1 jaar te bewaren in de kelder.

    2. Je kan uw gist oogsten in een steriel gemaakte afsluitbare fles (30 à 100ml) door tijdens de hevige gisting schuim te oogsten, daarin zitten enkel zeer actieve gistcellen, en bewaren in de koelkast. Het flesje en dop steriel maken doe je in een hogedrukpan. Enkel met steriel gereedschap gist oogsten.

    3. een dag of 3 of 4 voor je volgende brouwsel de starter opstarten met het flesje geoogste gist in maximaal 100ml wort wat je verdund met water tot 1040. Een erlenmeyer is een prima recipiënt om een starter in te maken liefst op een magneetroerder.

    4. Elke 24u vers wort toevoegen aan uw starter en af en toe zuurstof geven door beluchten met een klein aquariumluchtpompje. Wees heel bescheiden met het toevoegen van gistvoeding aan de starter, ik spreek van dosissen van max 0,5g. De benodigde gistvoeding geef je in het gistvat of de kookketel voor de gisting.

    5. Op de morgen van de brouwdag een laatste toevoeging van vers wort, en nadat het wort in het gistvat zit, de starter integraal toedienen.


    1k0.jpg

    Klein vraagje, welke soort druiven heb je gebruikt? Ik zou eventueel volgend jaar aan wat Royal en Leopold druiven kunnen geraken en zou daar eens wat mee willen doen.

    Walter bij wijn maken is het heel belangrijk om het zuur te meten en aan te passen. dit doe je met actief (niet verlopen) blauwloog door middel van titratie, op 10 ml helder sap.

    Bij het wijnmaken moet er altijd voldoende sulfiet bij de most zeker als je pulpgisting gaat toepassen. Doe je dat niet of te weinig dan krijg je meestal een ongewenste de zogenaamde böckser geur en smaak, ook puttekes geur genoemd.

    De geur kan aan knoflook, uien, gekookte kool of rot bijzonder rotte eieren herinneren.

    Normaal begin je met een halve dosis sulfiet (nooit vervlogen of oude sulfiet nemen).

    Na een of meer dagen het sap van het bezinksel afhevelen dan sulfiet meten en aanpassen tot voldoende sulfiet in het sap zit. Dan laten gisten en tijdig overhevelen.

    Ergens in het boek van Lambrechts heb ik gelezen dat ook tijdens het maischen en vooral tijdens het spoelen je moet opletten dat er geen lucht inslaat of draf droog kan komen. Hier heb ik grote twijfels dat bij het uitheffen en spoelen van de korf bij een brouwautomaat heel veel lucht bij kan en bovendien is het wort nog heel heet wat de oxidatie nog veel sneller doet verlopen.

    Nog iets anders : om te voorkomen dat je appels ros worden en oxideren, doen jullie daar ascorbinezuur of sulfiet bij?

    Malen doe je per volume wat je direct kan persen.

    Om te beletten dat het sap oxideerd, goed doorwerken bij het malen en dan zo vlug mogelijk persen. Doe in de lege emmer van 10L, EERST 2g sulfiet en laat daarop het sap stromen uit de pers.


    Gebruik geen half vervlogen sulfiet. Mettertijd wordt sulfiet waardeloos omdat de zwavel zich bind met koolzuur uit de lucht. Altijd bewaren in glazen bokaal met tussen schroefdeksel en pot, een vel plastiek.

    Zo een 15 jaar geleden maakte ik jaarlijks 60 - 80 liter appelsap, die ik dan met sorben behandelde en liet uitklaren. Ik gebruikte toen een elektrische molen Artikelnr: 015.150.6 waarmee ik op korte tijd de appels maalde om direct te persen met een zelf gemaakte wijnpers in inox. De molen kon ik lenen van een vriend.

    Het appelsap had de kleur van witte wijn en was glashelder na ongeveer 1 à 2 maand uitklaren in de kelder.


    De wijnpers staat nu te koop.

    Ben je zeker dat de gebruikte bottelgist in de fles ook die van de hoofdgisting is.


    Een goede raad met opkweken uit een fles. Maak niet de fout door het minieme beetje gist in een hele of halve liter wort in gang te trekken.

    Schud of wals met de fles om de gist los te maken, zet de fles enkele dagen schuin in de koelkast, dan met een lichtbron achter de fles die zover mogelijk leeggieten. Dan doe je 10 of 20ml steriel wort in de fles en goed schudden en leeggieten in een klein transparant flesje. Na een of twee dagen zou je koolzuur moeten kunnen zien als je het flesje schuin houd. Als je een bodempje gist kan waarnemen dan overgieten naar een erlenmeyer of brede bokaal. Voeg enkele druppels olijfolie toe en als je dat hebt, enkele korreltjes zinksulfaat.

    Zet het op 25°C. dek af met een blaadje van de keukenrol, zo bekom je op één dag een verse laag gist. Dan kan je per dag, maal 10 verse (steriele) wort toedienen. Wees zeer bescheiden met toedienen van gistvoeding, overdaad schaadt

    Ik brouw met een 3 ketel systeem en telkens ruim 40L per keer. Maischen doe ik in een electrisch gestuurde bain-marie systeem.

    Filteren na het maischen met een passende hevelfilter waarbij het heldere wort afloopt naar de kookketel die ernaast staat op een brander.

    Vergisten gebeurt in een grote inox kookketel van 70L in een geïsoleerde houten gistkast.

    De temperatuur van het gistende wort wordt gemeten binnenin het gistvat, langs een buisje wat in het plexiglas deksel zit. De temperatuur in de kast wordt gestuurd met een thermostaat via 5 gloeilampen van 60 watt.

    Na het gisten lageren in volledig gevulde mandflessen in een koude kelder.

    Na het gisten helder bier overhevelen naar een bottelmandfles, bottelsuiker en bottelgist toevoegen.

    Bottelen in flesjes van 33cl via hevelen wat zonder morsen kan.

    Dus alle bewegingen van wort en bier tot en met het bottelen via een inox buis 10mm en silicone slang eventueel waar nodig met droesemkapje

    Benodigdheden

    - 3 inox ketels met roersysteem op de maischketel.

    - Dompelkoeler

    - 2 propaanbranders.

    - 2 inox hevelbuizen, droesemkapje, siliconeslangen 10 en 6 mm.

    - Gistkast met inox gistvat + thermostaat.

    - 2 mandflessen 20L met waterslot + 2 platwaterflessen.

    - 1 flessenboom.

    - 2 digitale themometers + 1 digitale pH meter.

    - Kroonkurkapparaat + kroonkurken 26 en 29mm.

    - 20 kratten met steinieflessen.

    - Een gistbank met authentieke brouwerijgisten.

    - Magneetroerder met 2L erlenmeyer.


    + kleinigheden

    2 weken in het gistvat geeft op zich geen zekerheid dat de hoofdgisting is afgelopen. Meten is weten daarom zou ik nog nagisten in een mandfles en zeker voor en na meten met de hydrometer.

    Als je kleine hoeveelheden brouwt waarom dan niet in een mandfles van 20L . Hier een speciale stop met gat in of een kap met passend gat voor een waterslot.

    Bovendien veel hygiënischer dan een plastiek vat.

    Hoewel ik vergist in een heel grote inox kookpot, lager ik al meer dan 30 jaar in mandflessen van 20L. Daarin doe ik ook het drooghoppen.

    Hopstand is mij onbekend. Ik gebruik de brouwplanner om de bitterheid te berekenen. Ik ga brouwen met 100% Cascade en Fuggles uit de tuin.

    Meestal mik ik naar ongeveer 30 IBU voor mijn bieren.

    Ik laat de hop altijd meekoken met verschillende kooktijden en bereken dan alfa delen door 4.

    Ik heb 6% ingevuld voor de Cascade en 4% voor de Fuggles.

    Ik heb volgende waarden;

    43 Liter wort

    300g verse Fuggles 60 min kooktijd

    200g verse Cascade 20 min' kooktijd

    200g Cascade flame off

    Berekende bitterheid 27 IBU

    Na proeven na de gisting 200g dry hoppen.