Berichten van brouwerwaldonk

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Mijn laatste brouwsel is van een halve mislukking een topbier geworden. Het is nu helemaal op dronk. Heb 2 brouwsels gemengd omdat het eerste naar mijn smaak veel te bitter was geworden omdat ik enkel de allergrootste hopbellen had gebruikt (die bevatten VEEL MEER alfazuur dan een gemiddelde bel)

    Een tweede brouwsel gemaakt met de helft minder hop in de kook en heel veel als drooghop in de lagering.

    De twee brouwsels half om half gemend en zo gebotteld. Sterke hopsmaak maar met veel aroma. Iedereen die ik laat proeven vindt het fantastisch en heel smaakvol. Die mij weet wonen mag altijd langskomen voor een glas :bier: :P.

    Een bond bier van 8 vo%, de hoofdgisting is met Rochefort en de bottelgist is met Chimay

    Als we rekenen in orde van grootte dan is 0,1g korrels nog heeel veeel. Zoals ik al schreef ik gebruik 1ml starter voor 8 liter bier. Het gewicht daarvan is ongeveer 1 gram en het gewicht van de aanwezige vloeibare natte gist 0,01g of minder.

    Vermenigvuldig dat met 4 voor die 25L dan kom je op 0,04g natte gist. Droge korrels bevatten veel meer gistcellen.

    Wees gerust met 0,1g droge korrelgist kan je zeker 100 liter bottelen.


    Langs de andere kant mag je voor mijn part zoveel gistkorrels gebruiken als je wil, wie ben ik om jullie dat te verbieden.

    thanks. dan zal het bottelen niet voor vandaag zijn vrees ik. Enkel nog een zakje us-05 liggen. Kan dat dienen? en zo ja. Hoeveel moet ik daar van gebruiken.


    Alvast wederom bedankt

    Om je een idee te geven hoeveel of liever hoe weinig actieve gist je nodig hebt om hergisting op fles te bekomen;

    Ik gebruik op 8 liter bier slechts één ml starter. Als ik dan na 1 week warm bij kamertemperatuur en 1 maand rijpen in de kelder bij 8°C een fles open, dan heb ik een volledige bodem met gist in de fles, dus 1000 maal meer dan in een commercieel flesje bier.


    Als je met korrelgist bier zonder gistcellen zou willen bottelen zou ik 0,1g korrelgist nemen en die de dag voordien in 10 ml steriel wort hydrateren, is meer dan genoeg om 25L te kunnen bottelen.


    We gebruiken allemaal veel te veel gist om te bottelen en daardoor hebben velen troebel bier bij het schenken.

    Komt nog iets bij : in de zomer is dat water in dat reservoir een stuk warmer, het zou me niet verbazen mocht het voor de moment ergens in de buurt van 20°C zitten, en dan gaat koelen ook een stuk moeilijker.

    Ik heb een regenwater opvangbak van 300L dat water is momenteel 23°C.

    Vorige maad zal dat een heel stuk warmer geweest zijn toen het overdag meer dan 35°C. was.

    Ik brouw in de wintermaanden en koel met leidingwater. Voor een brouwsel van 44L verbruik ik dan ongeveer 95L water. Dat hete en warme water herbruik ik om alles af te wassen inclusief de flessen.

    tim.ballon Mocht je willen beginnen met gist en starters, Ik heb een gistbank met redelijk wat soorten. Ook ben ik al met starters maken 20 jaar bezig.

    Kom maar eens af.

    Vertrekkende van een bodempje gistcellen in een buisje op 1ml steriel wort.


    540.jpg


    die ik opschaal in 2 dagen met 1000ml eigen wort, geoogst uit de kokende ketel van het vorige brouwsel en bewaard heb in 3 flessen van 500ml elk.

    Op de brouwdag dus op dag 3, een laatste gift van 500ml en dan heeft de starter deze kleur, koffie met heel veel melk.


    Afgieten doe ik niet, hier mag de starter er integraal bij.


    540.jpg


    ik gebruik geen rekenprogramma omdat ik een microscoop en telkamer heb, Zo weet ik na een telling, op het moment van het toevoegen hoeveel actieve cellen ik heb, gemiddeld 200 miljoen per ml strarter

    Wij zijn ooit eens naar de champagne streek geweest met de wijngilde van St Jop in't Goor, het middagmaal was in een restaurant ergens in Reims waarin een brouwerij was met verticale inox ketels van 1000L achter een koord als scheiding. Er werd zo stond er te lezen 2 keer per week gebrouwen. Het bier was natuurlijk te krijgen in het restaurant en ook in enkele zaken in de buurt. Het was best lekker wat ik toen gedronken heb.

    Klopt helemaal. Maar veel variabelen tussen de batches sluipen er in na het koken. Bij nogal wat minder ervaren brouwers worden geen starters gemaakt met vloeibare gist, te weinig gist enten, geen temperatuur controle, traag koelen na de kook (winter/zomer verschil). De meesten denken dat alles tot en met de kook alleen maar belangrijk is.


    Zolang dat laatste traject niet op orde is zul je nooit stabiele resultaten krijgen. Ik wil maar zeggen, als het hele proces niet onder controle is dan maakt het maisch proces niet zo heel veel uit. Maar alle beetjes helpen natuurlijk wel.

    Ik heb misschien wat overdreven met de temperatuurmarge maar zulke grote variaties zal je niet hebben op een fornuis.

    Mijn laatste biertje is een voltreffer en dat is er gekomen na het gisten. Een beetje te weinig hop bij het koken en duchtig aangepast met droog hoppen. Het is een van mijn beste creaties geworden, heel veel hoparoma in het glas en uitstekende moutsmaak en niet TE bitter maar net genoeg. Totaal 100g hop gebruikt in elke 10L bier

    Echter maish en kook ik mijn bier op het fornuis waardoor ik niet volledig de controle heb over de verschillende temperaturen die ik wil aanhouden waardoor eenzelfde recept, steeds verschillende bieren opleverd.

    Als DAT het probleem is dan kan je zoals velen doen, een éénstapsmaisch toepassen op 68°C gedurende 90 minuten. Een graadje minder of meer geeft totaal geen verschil zolang je maar niet boven 73 of 74 komt en niet onder de 50 gaat.

    Echter maish en kook ik mijn bier op het fornuis waardoor ik niet volledig de controle heb over de verschillende temperaturen die ik wil aanhouden waardoor eenzelfde recept, steeds verschillende bieren opleverd.

    Mijn maischketel (die linkse die er een beetje bovenuitsteekt) heb ik zelf gemaakt. Het is een ketel die netjes past in een biervat van 50L. Zo bekom ik een grote bain-marie. Daarin kan ik perfect mijn temperaturen sturen en handhaven tot op 1°C nauwkeurig. Verwarmen gebeurt elektrisch met 3 weerstanden van 1500Watt in het onderste (bier)vat waarin 15L water kan.

    Koken is koken dat kan niet moeilijk zijn, dat gebeurt in een andere grote ketel die op een brander staat op een plateau met wieltjes. De kookketel is een open geslepen koeler van 100L met inwendig een koelspiraal, zie bol deksel (wat de zijkanten waren) met de in en uitgangen.


    540.jpg

    Ik gebruik Oxonia als ontsmettingsmiddel voor alles waarmee wort na het koken mee in aanraking komt en alles waarmee bier in aanraking komt.

    Oxonia is een peroxide en het wordt in elke brouwerij gebruikt.

    Een CD of DVD is 1,2mm dik als je dan nog met de rollen kan draaien heb je zeker 1,3mm tussenruimte en dat is volgens mij te veel.

    Maar met die dunne rolletjes van de meeste molentjes die dan nog heel rap draaien, kan het wel een goede afstand zijn.

    Goed schroot bevat schijnbaar hele graankorrels maar binnenin goed verbrijzeld, veel grof gries en een klein deel bloem.


    Ik heb een zelfgemaakte walsenmolen met verstelbare rollen.

    De rollen hebben een doormeter van 90mm en een lengte van 150mm en draaien heel traag, 1 omwenteling per seconde of 60t/m

    Mijn beste rendement haal ik met een tussenafstand is 0,9mm zonder filterproblemen omdat ik met een hevelfilter werk. Ik haal moeiteloos een brouwzaalrendement tussen 68 en 72% afhankelijk van de moutsoort.



    360.jpg


    Ik bedenk het volgende, en wil wel een klein beetje mijn (hopelijk gezonde) grijze massa promoten, als alle gist in je wort blijft ipv gedeeltelijk in een laag schuim erboven is er meer gist om de boel te vergisten denk ik dan... :-)

    Nochtans zitten de meest actieve, die hard werken, in het schuim omdat ze veel koolzuur bevatten en daardoor naar boven gaan. Dat schuim is geen statisch ding, daar zit veel beweging in.

    Mijn eerste bieren maken vorige eeuw, was destijds ook één grote knoeiboel. Het maischen ging nog redelijk maar het filteren wilde langs geen kanten vooruitgaan. Het kwam door de vorm van mijn zelfgemaakte filterkuip (die een trechtervorm had) waardoor de filterlaag steeds vaster werd. Ooit begon ik met brouwen omstreeks 8u en stond om 18u nog te filteren waarna ik omstreeks 23u gedaan had met koelen.

    Nadien mijn (ondertussen bekende) eerste hevelfilter gemaakt en het filteren !! wat was dat een verademing, na een dik uur filteren kon ik met koken beginnen. Ook was het wort wel helder en dit zonder oxidatie van het hete wort. Ik kon direct met koken beginnen na het spoelen want ik laat het filtraat aflopen in de kookketel.

    Maar moutextracten hadden ze nog niet, dus die vergelijking met de middeleeuwen gaat niet op ;)

    Je kan het bier van nu zeker vergelijken met dat van de middeleeuwen, nu en ook toen gebruikten ze mout (zonder extracten) volmout is volmout.

    Van gist hadden ze ook nog geen kaas gegeten. Alles was van hout en daarin zat IETS onbekend, wat het bier deed gisten maar evengoed bederven.

    Om een beetje schuim op het bier te krijgen werden er, poper gewassen poten van ossen meegekookt.

    Filteren gebeurde in 2 in elkaar gestoken rieten manden en uit de binnenste mand werd het wort geschept met een grote pollepel.

    Als de ketel bijna leeg was gebeurde wel eens dat diegene die pollepel hanteerde in de mand viel en soms er doorheen, vandaar het spreekwoord "door de mand vallen".

    De meesten vliegen eraf wanneer je ze ook maar een beetje licht door de danige druk op de fles

    Blijven ze zitten dan blijft het bier uit het flesje komen , ook al zijn ze maar een klein beetje gelicht , heb het zelf mogen meemaken

    Het bier was ook al 2 maal overgeheveld naar andere mandfles om zuurstof toe te voegen , wat niet mocht helpen

    Het is de truuk om net zover te lichten dat ze daarna terug afsluiten en er dus niets uit kan, geen schuim en zeker geen bier. Aan de kroonkurk mag niets te zien zijn dat ze gelicht geweest zijn.

    De linkse zijn gebruikte en zijn zonder beschadiging van de fles gelicht. De rechtse zijn nieuwe nog niet gebruikt

    Waarschijnlijk is uw flessenopener niet goed genoeg om een beetje te lichten zonder deuken te geven in de kroonkurk. Mijn flessenopener heeft een afgeronde opening en al mijn kroonkurken zien er als nieuw uit na gebruik. Dus een beetje lichten is hier geen probleem.



    Overhevelen is niet voldoende en geeft veel te weinig zuurstof aan het gistende bier, je moet met een bruissteentje en een pompje werken en dus een minuutje lucht inblazen. Gegarandeerd dat het terug in gang schiet.

    Maar hier zowel als op hobbybrouwen.nl wordt een vloek uitegsproken als je durft zuurstof toelaten aan gistend wort, en wordt gedreigd met het monster van OXIDATIE.

    Dus zitten ze allemaal met spuiters en zonder bier.

    Ik schreef een BEETJE de kroonkurk lichten heel voorzichtig tot je een sisje hoort.

    Druk wordt niet opgebouwd tijdens het spuiten, het is dan dat de druk plots afneemt en het bier doet meestromen naar de opening.

    Bij een stilgevallen gisting is het niet zo raadzaam om nog bottelsuiker toe te voegen, er is nog een teveel aan suiker aanwezig.

    Het is niet de suiker die de gisting terug op gang heeft gebracht het is de blootstelling aan lucht en zuurstof bij het bottelen.

    Heb dit ook al mogen meemaken , was blijven steken op 1.020 in plaats van de voorgeschreven 1.012

    Alles heb ik gedaan om terug in gang te trekken , maar niets die hielp en na 14 dagen dan maar gebotteld

    Een kleine 14 dagen later had ik mijn eerste bommetje , dan maar buiten alles open getrokken en alles spoot eruit, kon niets overhouden en was zelf druipnat van het bier

    Als ik dit nog eens meemaak zal ik een beetje suiker oplossen en in mijn gistvat doen , misschien trekt de suiker alles weer op gang. (gistvoeding hielp niet bij mij)

    De beste remedie voor bier waarvan de gisting voortijdig stilvalt is een beetje beluchten. De zuurstof zorgt voor nieuwe jonge cellen en die trekken de boel op gang.

    Wees niet bang voor oxidatie want de gist is direct met de zuurstof weg.


    Heb je spuiters dan kroonkurken een beetje lichten tot je een sis hebt gehoord. nooit kroonkurk er helemaal afhalen. Indien nodig meermaals herhalen tot je veilig kan ontkurken en hangt je bier nooit aan het plafond, maar geraakt het hele flesje in een glas.

    Lieveheersbeestjes kunnen vliegen en leggen overal waar veel luizen zijn, eieren op de bladeren, die larven worden

    Een probleem voor de larven zijn mieren, die moet je indien mogelijk met lijmband tegenhouden. De mieren houden van de luizen want die geven aan de mieren een zoete stof, dus vallen de mieren de larven aan om die van de luizen weg te houden.

    Het meeste baat heb je met de larven van de lieveheersbeestjes. Op een minimum van tijd eten die alle luizen op. Als je gaat spuiten doodt je ook die beestjes.

    Mijn aanrader is "Bieren zelf brouwen" Van Jac. Lambrechts. Ik heb er nog enkele die je gratis mag afhalen in Ekeren.

    Het is een paperback met 200 blz en heel het brouwproces wordt heel begrijpelijk uitgelegd van A tot Z

    En lukt dat dan goed om over te hevelen naar je bottelemmer zonder veel ‘smodder’ mee te hevelen?

    Vergisten doe ik in een grote inox kookpot 70L, één week.

    Lageren in mandflessen 20L, twee weken bij keldertemperatuur.

    Bottelen vanuit een mandfles 10L, bottelgist en bottelsuiker mengen doe ik met dit.




    Ik hevel met een inox buis voorzien van een droesemkapje van gistvat naar lagervat (tot de laatste druppel) zondeer smodder mee te hevelen .

    Daarna van lagervat naar bottelfles ook met droesemkapje op de buis en weer zonder smodder mee te nemen. Op een brouwsel van ruim 40L heb ik tussen 0,5 en 1L gistbrij al de rest is helder bier.

    Mijn hevel zou ik voor geen geld willen missen.


    https://myalbum.com/photo/n7A5nE1JRh4Y/540.jpg


    Wil je ook zoiets (een inox buis + droesemkapje), voor 2 euro hier te verkrijgen.

    Mijn bier is altijd kraakhelder