Berichten van Serge

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Deze batch was al vergist op 18 graden dus lager wil ik liever niet gaan. Ik vind het ook zeker een lekker gistprofiel, anders had ik een andere gist moeten uitkiezen. Ik wil alleen de hop er iets sterker laten doorkomen. Mss gewoon de whirlpoolgift wat verhogen om het eindresultaat niet té sterk te veranderen 😉.

    Ik zou in eerste instantie ook voor meer hop gaan, met in het achterhoofd dat je vergist hebt met de WY3787 bij 18°C.
    Je zat nu ongeveer aan 4 gr/l hop in je whirlpool ik zou dit zeker optrekken tot 8gr/l
    Welke hop of hoppen? Smaken en aroma's zijn een persoonlijke keuze dus dat laat ik aan jou over.
    (Maar persoonlijk zou ik van slechts 1 van de 4 hop soorten de hoeveelheid optrekken)
    Styrian Golding                                                  Saaz
      


    Fuggle                                                                  Golding
       

    Beste collegabrouwers,


    Vandaag voor een prikkie een nieuwe CCT Brew Monk 55 L kunnen kopen, echter heb alleen een 30 L Brew Monk brouwketel. Volgens mij heb ik uit eerdere discussies begrepen dat het geen probleem is om twee dagen achter elkaar hetzelfde recept te brouwen en dat in dezelfde CCT te doen? Klopt dit? Zo ja, waar moet ik op letten? Bijvoorbeeld na eerste brouw wel/ geen gist toe voegen, de helft? Alvast bedankt voor jullie reacties.


    Erwin

    Dat kan zeker! Enkel moet je bij het eerste brouwsel opletten bij het vullen van de CCT dat de bodemkraan dicht staat. ^^

    Ik zie er geen problemen in, het zal wel enkel (test) brouwels vragen (en eventueel een afzuigkap) alvorens je weet hoe fel je de kachel moet warm stoken, maar eenmaal je dat een beetje weet zie ik geen probleem.
    De enige bedenking die ik heb:
    - Om je wort aan de kook te brengen ga je het wel heel warm krijgen in je tuinhuis
    - Wanneer je ketel nog maar even over kookt kan het wel stevig gaan stinken in het tuinhuis

    En een rollende kook word soms ook een beetje verkeer begrepen als ik sommige filmpjes zie passeren er word door sommige veel te fel gekookt,
    Je moet slechts binnen je totale kooktijd 10% van je volume verdampen (eigenlijk is het zelfs maar 7 a 8 %) omdat alle processen die tijdens het koken dienen te gebeuren zouden aflopen (bij 10% verdamping heb je gegarandeerd geen DMS problemen meer)
    Op een kooktijd van 60 min zie je dan je wort eigenlijk maar zachtjes koken.
    Hier worden de verschillende stadia of vormen van een kook mooi weer gegeven.
    Ik zit om die 10% verdamping te halen ergens tussen de "slow boil" en "roling boil"

    Zou dit goed zijn ? mijn waterhardheid is 28°F

    Denk dat mijn waterstofcarbonaat HCO3 van 342 te hoog is als ik andere waardes bekijk van anderen is dat veel lager

    Wat doe ik verkeerd ?

    Niets die is zo hoog, ik heb dit even in de water input tab in Bru'n Water xlsx.. ingegeven. Er is daar een calculator voor voorzien (op die 2 ppm komt het niet aan)




    Nota:
    Bru'n water is een van de beter brouw water berekeningstools maar zo ingewikkeld om mee te starten en uitgelegd te krijgen ;(

    In Brouwhulp ,wat geef je vb in voor totale alkaliteit , CaCO³ ?

    Hier heb je een calculator die je hardheid omzet in ppm (mg/l) CaCO3.

    Deze waarde dient enkel om de hoeveelheid zuur die je moet toevoegen bij benadering uit te rekenen.
    Als je met verschillende bronnen zit geef je dus best hier de laagste hardheid in, je moet toch je PH nameten en deze verder corrigeren, (beter te weinig zuur toegevoegd dan te veel, bijvoegen als je de PH controleert gaat nog steeds)


    Nu even serieus, wat zit erin natuurlijk : "kruidenmix". Lekker duidelijk maar wat stop je zoal in een kerstbier? Kaneel lijkt me een goede kandidaat, koriander en eventueel ook steranijs.

    Een builtje Glühfix Glühwein kruiden werkt ook netjes.
    Een petfles van frisdrank van 1.5L apart houden tijdens de lagering en hier een of 2 builtjes in doen.
    Als je je volledig brouwsel gaat bottelen dit blenden met de rest van je brouwsel tot de gewenste smaak.
    Ik heb het dan over een brouwsel van ongeveer 20l
    (ik heb het al eens subtiel gebruikt in een vlaamsrood bruin)

    Als je met een CCT werkt , hoe laat je dan de gist af ?

    Met CO2 uit de fles er op te zetten of zorgen dat je een CO2 buffer hebt met vb 3 flessen ipv je waterslot.
    Of het grote deel van de gist aflaten net voor het einde van de vergisting zodat er nog actieve gist is die de O2 kan consumeren of buiten drijven dor het beetje Co2productie dat er nog is.

    Een link naar Oscar zijn web pagina's :cop:  
    Er zijn er al die voor minder met pek en veren besmeurt geweest zijn en verbannen van onze aardbol naar een ander Melkweg stelsel!!
    Heeft Oscar eigenlijk ooit al ergens enige wijsheid neergeschreven?
    Vooral met mensen de draak steken en vooral vele op een verkeerd been zetten daar is die goed in.
    Oscar is er enkel om keet te stoken op de sociale media en is zo vol zijn van zijn eigen leugen leugens dat hij zelzelf ook nog gelooft.
    Als de informatie die Oscar verspreid de referentie wordt in het hobby brouwen dan stop ik dadelijk met brouwen en drink nooit meer bier!!
    Tot zo een laag niveau wil je toch echt niet afdalen :biggrin:
    :wink: :wink: :wink: :wink:


    De oude rotten in het brouwen kenen Oscar al wel langer en weten dat alles wat die verkondigd je niet met een korreltje zout maar eerder met de totale hoeveelheid strooizout die jaarlijks op de Europese wegen word gestrooid moet nemen.
    En Oscar zijn commerciële bieren ik zal de wereld maar laten spreken.

    Dat is dan geregeld hé , we gaan met zen allen mee met de boot , en de meeste moeten nog werken ^^

    Er moeten er toch op zijn minst toch enkele aan het werk blijven en belastingen betalen, zodat maandelijkse mijn uitkering van het RIZIV op de rekening staat. :thumbup:
    Ik ben hen er allen uiterst dankbaar voor!!! :)

    Met mij moet je niet veel rekening houden, Als het pas kom ik mogelijks, als het niet past dan blijf ik ......
    De belgische zomer is immers niet zo aan mij besteed, meestal dobber ik ergens op de Adriatische zee, van af, en tot het water er (nog) warm genoeg is.

    Ik ben akkoord dat een een verzuurde ale makkelijk te maken is, een echte lambiek maken is toch heel wat anders.
    En dan moeten zij beide nog lekker in balans zitten en niet enkel als vinaigrette voor de sla kunnen dienen.

    90 minuten koken is overigens voldoende voor een Lambiek, de traditionele brouwers koken 4 uur of meer voor de nodige maillardproducten, maar ik heb de indruk dat ze dat meer doen uit traditie.

    Dat lang koken is niet alleen voor de maillard producten te vormen maar toch ook om de minder aangename aroma's en smaken van de overjarige hop uit het wort te krijgen toch?
    (waar had ik dat weer ergens gelezen??)

    Dat is een vrij algemeen diagram, die scunck, oinon sulfur piek is volledig afhankelijk van de grote van de thiol factie in de hop (samen met de aanwezigheid van ijzer en koper ionen in je brouwwater/ aparatuur / jong bier.)
    Deze thiol fractie zorgt wel voor de pompelmoes, zwarte bes, passievrucht Guave, citrus ... smaken van de hop.

    Het is logisch dat deze fractie hoger is bij het dryhoppen, in de kook en tijdens de vergisting worden deze grotendeels mee afgevoerd met de waterdamp of CO2.

    Het is een vrij complex gegeven om die even gewoon uit te schrijven, maar om het simpel te houden,
    Geen Citra aroma/smaak welke volledig afhankelijk is van deze hoge thiol factie. Maar het is wel zo dat deze dus ook kan zorgen vroor die scunck, oinon sulfur aroma's bij foutieve brouw methoden.

    Volgende keer kan je je recept best vooraf posten, dan krijg je feedback voordat je brouwt en kan je nog bijsturen.


    25 ibu is te veel voor een Lambiek. Mik op 8 ibu en gebruik oude hop, dan kan je wat meer gebruiken. Die hop is niet voor de bitterheid (zuur en bitter gaan meestal niet samen in één bier) maar als conserveringsmiddel tijdens de lange vergistingsperiode.


    90 minuten koken is overigens voldoende voor een Lambiek, de traditionele brouwers koken 4 uur of meer voor de nodige maillardproducten, maar ik heb de indruk dat ze dat meer doen uit traditie.

    25 IBU is idd veel te veel zeker als je weet dat zuur en bitter eindelijk totaal niet samen gaan.

    Nu met lambiek heeft dit recept totaal niets te maken (noem het maar een American sour of dergelijke) daar er ook geen pediococus of lactobacillus in gebruikt wordt die voor de verder verzuring moet zorgen na de initiële vergisting. Als de brett alleen moet gaan zorgen voor deze verzuring maak je immers balsamico!!
    Bretts produceren geen melkzuur zoal een pediococus of lactobacillus maar enkel azijnzuur als die zuurstof hebben!!!. Je wil in een lambiek immers als zuur vooral melkzuur proeven en maar een vleugje (of geen) azijnzuur.
    Melkzuur bacteriën toevoegen gaat bij dit recept niet veel meer uithalen daar je IBU gehalte te hoog is, het grote deel van de melkzuur bacteriën kunnen zelfs niet tegen die 25 IBU

    Mijn advies in deze en dat is nog niet te laat, voeg buiten de brett zeker ook een pediococus toe. (of enkel dregs van je favoriete lambiek)

    En laat 10l niet afrijpen in een ijken vat daar voor is de volume oppervlakte ratio veel te hoog voor, en voeg je dus veel te veel O2 toe waardoor de brett's dus heelveel azijnzuur gaan produceren.
    Laat het gewoon afrijpen in een glazen/ PET mandfles onder waterslot, en proef nu en dan eens door het openen van je fles ga je al meer dan voldoende O2 toevoegen.

    Ik heb het ook met schade en schande mogen leren!!

    Misschien moet je de pagina spontanious fermenations en lambiek en hun brett pagina even doornemen op MTF
    (en de vele ander pagina's zijn ook super interessant)

    Wat de hop betreft dat is echt meer dan een handje vol hoor. Ik gebruik per brouwsel ongeer 400 - 500g verse hopbellen.

    Kan je niet in één hand nemen.

    Op hoeveel liter? 500gr op 50l of 500 gr op 15l want dat is wel een belangrijk gegeven.
    De hoeveelheid hop geef je best op in gr/l anders heeft een ander daar weer weinig boodschap aan en zorgt enkel voor verwarring

    Tarwe of andere granen gebruik ik niet.

    Als je enkel gerstemout gebruikt is het logisch dat je makkelijk tot een goed resultaat komt.

    Ik ga zo vrij zijn om Uw brouw methode duidelijk te maken voor iedereen (je mag me corrigeren)

    - Je brouwt dus bier enkel met Gerstemout, ander mouten zoals tarwe, haver, rogge, spelt worden niet gebruikt ook worden er door u nooit ruwe granen onder de vorm van vlokken of bloem gebruikt.
    - Je stuurt je PH netjes zodat je een mooie hot breack hebt,
    - Je gebruikt slechts enkel een bepekte (of matige) hoeveelheid hop bellen.
    - (Gebruik je soms hopgiften in de whirpool?)
    - Je wirpoold even en wacht tot je ziet dat je hot en cod breack bezonken zijn (ongeveer 10 min)
    - Je eerste liter wort die je er uit hevelt is toch nog steeds troebel
    - Je ketel heeft een bolle bodem, je gebruikt gewoon een hevel met droesem kaapje en steekt deze in het midden in je bergje hop en je gebruikt de hopbellen als filter
    - Je perst je hop op het laatste uit en gebruikt die wort voor en lab gisting.

    Je bottelt zelfs die uit gegiste lab gisting ook nog en drinkt die op als bier.

    Kortom je houd je enkel aan heel eenvoudig recepten met enkel gerstemout en een beperkte (of matige) hopbellen gift
    Je kan je dus de vraag stellen of dit representatief is voor wat de gemiddelde hobby brouwer tegenwoordig brouwt?

    Maar je toont wel aan als je het simpel houd en je zelf de stevige beperkingen oplegt in wat voor grondstoffen je gebruikt je dus op een eenvoudige manier helder wort kan bekomen.

    Voor mij en voor vermoedelijk vele andere is er vermoedelijk nu heel veel duidelijk geworden.

    Nota:
    Dit is zonder enige rancune geschreven, enkel om duidelijkheid te scheppen voor vele van de nieuwe en jonge brouwers hier op het forum laat dat duidelijk zijn

    Neen Serge nul,nul of 0,0 trub in het gistvat. De eerste liter wort uit mijn kookketel een beetje mistig Daarna alles mooi helder

    Zo komt het altijd uit de hevelslang

    Die eerst liter werp je dan weg want die bevat voornamelijk een deel trub.

    Waar ik mij ondertussen een beetje aan stoor is dat je wel mooie foto's post maar nooit heel je verhaal verteld.
    (het is je volste recht dit te doen maar je brengt ander jonge brouwers sterk in verwarring)
    Je kan beter correcte en vooral volledige info geven,

    Als je tarwe of haver gebruikt is je wort sowiso al niet helder, (hoe mak je ander witbier) als je maar een handje vol hop gebruikt heb je inderdaad amper verlies. enz......
    Het is echt geen wedstijd hoor!!

    Nu zijn al die waardes bomen die me het zicht op mijn bosje bier wat verhinderen vrees ik =O

    Een aantal optie's:
    - je er voorlopig niets van aantrekken zoals de meeste eerst beginnen te brouwen.
    - Je eerst inlezen alvorens iets aan te passen vb brunwater is vrij verhelderend en het boek "Water_ A Comprehensive Guide for ... - John Palmer" ook
    - Water behandeling tooltje gebruiken vb Brunwater of wat in je brouwsoftware zit

    Maar wees je er van bewust uit mout en hop komen ook nog vele minerelen dus het komt dikwijls niet op enkele mg/l
    Hier de gemiddelde mineralen hoeveelheden die je bij een 12°P wort uit je mout haalt
    pasted-from-clipboard.png

    Koper 1.3µg/L (lijkt me wat weinig? Hevelfilter is van koper maar weet niet of dat helpt, zal minimaal zijn vermoed ik)

    Er komt meer dan genoeg koper uit je mout en zeker van de (bio)hop.
    Meestal wordt er voor een hobby brouw installatie gesteld dat 1 cm koper buis al voldoende is!


    Zelf het is aangeraden je hevel fileer eerst in een badje met vb citroenzuur of fosforzuur te steken om het koper oxide eerst te verwijderen ander wordt dit niet allemaal door de gist opgenomen en blijft er te veel in je bier achter en dit gaat je houdbarheid beperken.

    Kan iemand dan een juiste verhouding geven van mout tarwe en water, hop?

    Ik heb nog hop die ik zelf staan had en gedroogd ,zou dat goed zijn? het moet overjaarse hop zijn voor lambiek.


    Ik heb hier al tarwe bij een lokale maalderij aan ongeveer 8 euro voor 25 kg, maar hun mout kopen ze zelf ook aan en dat is wel vrij duur ,35 euro voor 25kg maar het is tarwemout en voor lambiek is het gerstenmout .

    Niet vergeten dat er in tarwe verschillende rassen zijn, rassen om mee te brouwen en rassen voor de bakkers en rassen die dienen als vee voeder.
    De rassen die gebruikt worden om me te brouwen bevatten weinig eiwit, die om te bakken net extra veel eiwit (gluten) om het deeg te laten kleven.
    Dus als je tarwe gaat gebruiken van de lokale maalderij (vermoedelijk een ras voor brood mee te bakken) ga je hest een eiwit afbrekende stap in je recept steken.

    Trouwens 35€ voor 25kg is wel heel veel voor een zak tarwe out, 23€ voor 25kg pils mout kan ook. en 25€/25kg voor tarwe mout is realistischer En als je in juni/ juli / (augustus) je mout inkoopt vind je die al onder de 20€ voor en zak van 25kg (dit jaar was het 16.5kg voor en zak van 25 kg)

    Ik ga sowieso ook nog Northern Brewer hopbellen bestellen met het idee die te gebruiken van de zomer om thee te zetten en zo mijn eigen nordbrau hop van een alphawaarde te voorzien, bij benadering natuurlijk.

    Gewoon op de site van Hoppecruyt gaan kijken die telen Magnum in Belgie (die je koopt komt meestal uit het Duits landklimaat, toch net anders ;) )
    Gebruik gewoon deze alfa waarde, dat is een relatief goede referentie idee van het alfazuur gehalte in je eigen gekweekte hop voor elk oogstjaar (als je je hopplant goed verzorgd dus voldoende mest en water geeft)

    Ik ben er zeker van dat hij heel weinig hop gebruikt, bij mij is dat zeker 5 keer meer en kan je door de hopbellen de bodem niet zien, de laag bellen bij mij is zeker 5 CM dik.

    Dat is ook natuurlijk een waarheid als een koe, en de hoofd reden waarom Waldonk zo een klein verlies heeft, maar zo je hopt uitwringen en opzijschuiven is niet de oplossing om geen trub mee over te brengen.
    (er zijn er wel die de hop uitwringen om daar hun labo gisting mee te doen wat weer wel een slim idee is als je nog een labogisting doet)

    Eigenlijk zijn zulke kleien hopgiften voor de meerderheid van ons hobby brouwers niet meer echt representatief.
    Ik heb vb in mijn laatste brouwsel Red karma 450gr hop zitten op 57l zitten dat is een 8 gr/l Enkel de hop absorptie voor 450gr hop is al 450gr x 12ml = 5.4 liter (en daar kan je nooit onderuit) tel daar nog een halve liter trub bij en je zit al aan 6 liter (= 10%) wat overeen komt met ongeveer mijn verliezen.
    (eigenlijk streef ik bij eigen recepten naar minimaal 4 gr/l of meer aan late hopgiften)

    Belle filtreren wel beter, het probleem is dat je nog amper keuze hebt in hopbellen, hopbellen worden enken nog op bestelling afgeleverd door de producenten, heel de brouw industrie is gericht op pellets (je hebt immers 10% minder nodig)
    Nog een jaar of 5 en bellen zijn zo goed als uit de rekken.

    Jullie schrijven allemaal enkele liters meer brouwen waarin alle trub mag zitten. Ik heb maximaal 0,1 liter wort (zelfs dat is helder) naast de hopbellen na het koken.

    Alle trub zit tussen de (bijna droge) hopbellen of plakt aan de bodem.

    Als ik die foto zie dan ben ik er 100% van overtuigd dat 50% van de trub in je gistvat zit.

    Die 27 IBU is mogelijk meer dan hoog genoeg.
    Je krijgt immers van je dryhop eigenlijk ook nog veel bitterheid, zeker als de hop die gebruikt wordt als dryhop al enkel keren aan de lucht is blootgesteld of van een ouder oogstjaar is.
    Hop verouderd immers, ook in de vriezer zelfs als die vacuum verpakt is.
    Door dit verouderen gaat een deel van je alfazuren oxideren en al de geoxideerde alfa zuren welke water oplosbaar zijn zullen in je bier terecht komen Deze geoxideerde alfa zuren zijn 0.6 keer zo bitter als iso-alfa zuren
    Tevens ga je ook nog een deel alfazuren ook in oplossing brengen, als regel wordt gehanteerd is dat je de hoeveelheid alfazuren in mg/l vermenigvuldigd 0.1 om het getal te bekomen welke je bitterheid vertegenwoordigen.

    De bitterheids gewaarwording in een bier uitgedrukt in IBU's = je berekende IBU"s van de hop die in de kook zitten +
    (de fractie geoxideerde alfazuren in mg/l in je dryhop x 0.6) + ( de resterende niet geoxideerde alfazuren in mg/l in je dryhop x0.1)

    Dus je kan vrij correct berekenen hoeveel bitterheid je nog ga toevoegen als je een hop verouderingstool gebruik die geeft aan hoeveel alfazuren omgezet zijn aan geoxideerde alfa zuren zo dat je bovenstaande formule kan invullen.
    De HSI voor Citra = 25% de HSI voor Hull Melon is 15% en de HSI voor de Barbe Rouge is 20%

    (en nu rekenen maar, of vragen om het voor jou uit te rekenen mits aangeven van het oogstjaar, verpakkings wijze en temperatuur)

    Vermoedelijk heb je last van hopcreep, de amylases die je uit je dryhop in je bier komt is langzaal je restsuikers aan het omzetten naar vergisbare suikers.
    Best nog even wachten tot je SG gezakt is, of je kan het bottelen en 3 weken laten nagisten op fles en dan in de koelkast bewaren zodat het eigenlijk te koud is voor de omzetting door de amylases.
    Ik weet niet of je een nauwkeurige PH meter hebt, maar door te dryhoppen stijgt je PH van je bier een beetje en kom je meer in het optimale bereik van deze amylases, je kan eventueel je PH terug corrigeren en wat laten dalen naar 4.3 a 4.1 PH zodat de amylases ook niet al niet meer in hun optimaal bereik zitten.

    Je zou hem ook door een platenkoeler kunnen vervangen, veel kleiner en eigenlijk een stuk efficiënter. Hier een voorbeeldje van een platenkoeler die wel eens door hobbybrouwers wordt gebruikt :

    Vermist het om een ontwerp gaat (en je er uiteindelijk ook een score gaat voor krijgen) kan je zeker voor een platenkoeler kiezen, Maar plaats dan in het ontwerp een volledig drainbare makkelijk reinigbare, demonteerbare, en eentje in volledig in RVS!! Vb deze
    Zulke sanitair warmwater warmtewisselaars zijn eigenlijk niet ontworpen om bier te koelen maar om warmwater te maken. De RVS platen in die warmwater warmtewisselaars zijn immers volledig bekleed met een laagje koper ten gevolge op de manier dat die gemaakt worden en dus moeilijk CIP baar en al zeker niet 100% drainbaar.



    Ik zeg niet dat ze geen algemeen gebruikt goed zijn bij de hobby brouwer vanwege goedkoop en hun "efficiënt" koel vermogen als je eentje neemt die groot genoeg is tenminste, maar dat de dimensies moeten kloppen dat geld voor alle type koelers, als ze correct gedimensioneerd zijn koelen ze allen even snel en allen even efficiënt.
    Maar optimaal zijn die dingen niet naar reiniging dat is ook algemeen geweten.

    Niet vergeten eventueel ook rekening te houden met de 3D/6D regel de befaamde "dead end's" regel in je piping
    (ook soms "dead leg"s genoemd)
    Vb op de reddering is waar je heating element zit al een mooi voorbeeld van een mogelijke dead end. (hangt een beetje af hoe het heating element is ingebouwd)

    Ook de drainability kan je eventueel ook mee onder de loep nemen, (hoger rendement en makkelijkere reiniging)
    Je mag hier ver in gaan enkel voorbeelden:
    - dat ook alle kranen 100% drainbaar zijn en geen dode ruimten hebben ook de 3 weg kranen.
    - dat de tegenstroomkoeker op het laagste punt een dain heeft enz.
    - een bodemkraan onderaan je vat ipv een aftap punt aan de zijkant
    -....

    Kortom maak je ontwerp zo veel mogelijk aseptisch

    Als je bovenstaande regels in je ontwerp zo goed mogelijk toepast is een reinigen met een CIP cyclus evident en hoef je ook niet (steeds) over te gaan tot volledige ontmanteling van je apparatuur om deze zuiver te krijgen.

    Serge : moet je dan anders doseren als je vlokken t.o.v. havermout gebruikt?

    Je moet rekening houden met de kleinere potentiele opbrengst dat je uit gemoute haver haalt.
    Vb de gemoute haver van Viking daar haal je en maximale potentiele opbrengst van 60% (realistisch is 50%), met gewone haver vlokken haal je een realistische potentiele opbrengst van 75%.
    Dus je moet zeker 25% meer gemoute haver gebruiken dan als je vlokken zou gebruiken Die 25% die je extra moet toevoegen zijn in wezen allemaal kafjes (in vele brouwsoftware is dit rendement meestal al opgenomen in de berekeningen)
    En het schroten doe je op de fijnste stand en eventueel draai je alles 2x door je moutmolen (zie de bovenstaande link naar de gemoute haver van Viking)




    Ik heb tarwe mout, gerstemout, gemoute haver, tarwe vlokken, gerst vlokken en haver vlokken in mijn karmeliet zitten.
    Als kruiden zoete sinaas, koriander en paradijszaad
    Als gist heb ik gewoon de T58 gebruikt
    De IBU's en begindichtheid einddichtheid komen uit het boek van Verstrepen en zijn dus correct
    (brouwverslag in bijlage)


    Ik heb ook nog een oud recept van karmeliet uit lost beers.com

    Moet je eens en oatmeal stout proberen. Wat lastiger met brouwen gezien de hoeveelheid havervlokken, maar inderdaad super romig

    Alternatief is echt "Gemoute haver" gebruiken dat smaakt het zelfde in je bier maar je hebt kaf te over daar het extractie rendement slechts 50% is en je dus eigenlijk heel veel kaf toevoegt. En je zit niet met de gomstoffen daar deze reeds bij het mouten grotendeels afgebroken zijn.
    En een extra voordeel is dat er dus ook nog een deel amylases in zitten welke je omzetting helpen.

    Bij haver vlokken is het kaf dus verwijderd en zijn de gomstoffen nog niet afgebroken, enkel het prijsverschil is vrij groot.

    Ik ben net toevallig vandaag mijn Red Karma aan het brouwen en daar zit ook 30% gemoute haver in en die filtreert al een gieter.

    En toch blijft het idee (en misschien/waarschijnlijjk niet relevant, afhankelijk van de bron) van wachten tot de gist moe begint te worden en dan wat vers voeder toevoegen toch aantrekkelijk :)

    Loop je zo niet het risico om veel diacetyl (& pentanedione) te produceren ten gevolge dat alle FAN en aminozuren reeds opgebruikt zijn ??

    Welke pitching rate ga je toepassen als je later je suikers gaat toevoegen??
    Ga je zoveel gist enten als je OG zonder de toegevoegde suikers, of tegen de OG met de toegevoegde suikers??

    Brain fart van mij:

    Ga je maar enten tegen de OG zonder de toegevoegde suikers dan heb je op het einde zeer uitgeputte gist, en moet deze gist dan de toegevoegde suikers gaan verwerken in uitgeputte toestand wat mogelijk leid tot productie van veel diacetyl.

    Ga je enten tegen de OG met de toegevoegde suiker dan zit je in het begin van de vergisting stevig over pitched, daar die suiker er nog niet inzit en ga je een heel leeg bier maken.


    Ik vind dit een heel moeilijke, en zou zelf niet weten wat dan de beste pitching rate is bij een late suiker gift tijdens de vergisting om de bijhorende mogelijke gevolgen te beperken of te vermijden.

    Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik zit dan met vragen die ik niet kan beantwoorden.

    Denk ik ook. Wat ik me echter wel afvraag is het volgende : ik heb een CCT met een aftapkraan onderaan. Als ik nu eens dat wort gewoon in mijn CCT kieper, dan een uurtje wacht en de prut onderaan aflaat. Zou dat ook werken?

    Als je de wort gewoon met een emmer over brengt kan dat zeker volgens mij!!
    Ga je pompen vermoedelijk niet daar de meeste pompen de trub gaan dispergeren waardoor de deeltjes zo klein worden dat die niet meer uitzakken
    (nota: zeker krijg je dispersie bij een centrifugaal pomp, bij een slangen pomp daarentegen heb je vermoedelijk totaal geen probleem)