Berichten van Serge

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Ook wel interessant aan die 55L Brew Monk Fermenter zijn die verstelbare poten. Door die achterste poot in te schuiven kan die mooi in een ijskast die onder brouwers zo graag als gistkast wordt gebruikt! Alleen vrees ik dat de handvaten het net te breed maken om in een standaard ijskast te passen.

    Heb net eens gaan meten, mijn gistkast is net 52cm binnen in, de ander frigo's hier in huis zijn allen van 49 tot 52 cm breed.
    Men had beter de handvaten diagonaal op 45° tov de 2 voorste poten moeten zetten dan paste die bijna in elke ijskast.

    Net ook de mail gekregen en deze ziet er mooi uit alléén heb ik mijn bedenkingen bij de hellingsgraad van de conische bodem?

    Zolang je je bier niet langer dan 6 weken op je gist laat staan is het totaal geen probleem, (en lager vermoedelijk als hobby brouwer zelfs ook niet)
    Je hoeft immers niet alle gist af te tappen, dat er nu een beetje blijft liggen is totaal geen probleem.
    Voor dryhoppen geeft dit mogelijk wel problemen, dan ga je maar tot 6 dagen voor het bottelen mogen dryhoppen. langer je bier op hopgruis laten staan is niet echt ideaal.



    Bij mijn blikbrouwsel op kamertemperatuur is er nog altijd aktie.

    Staat sinds november.

    Hier ook 0.996 en het waterslot staat nog steeds een beetje onder druk.

    Kan het SG nog lager?

    Veel lager kan niet hoor als je een biertje hebt van ongeveer 7 vol%
    7vol% zuivere alcohol en water heeft zelfs een dichtheid van 0.9965
    En in je bier zitten ook nog een beetje eiwitten (en andere stoffen) opgelost welke je dichtheid een puntje hoger laten zijn dan zuivere alcohol water mengsels

    Wat is eigenlijk het verschil tussen de Weyermann pilsner mout en de Weyermann BARKE pilsner mout?


    De Barke is veel moutiger en voller van smaak dan de gewone pilsener
    Je kan het vergelijken met het gebruik van Thomas Fawcett Maris Otter pale mout versus Dingemans pale mout.
    En dan heb je ook nog de Weyermann Premium Pilsner (2.5 EBC) voor de echt blonde bieren zoals een Duvel

    Als je de aroma wheel's wil vergelijken best die van de wort gebruiken en niet die van de korrel (whole kernel) zoals die op vel sites gebruikt wordt.
    Je kan deze beide hier downloaden

    Als op de andere flesje ook te veel druk zit maar nog schenkbaar zijn, dadelijk alle flesjes in de ijskast zetten, dan stop of vertraagd de verdere carbonisatie. De boodschap is dan snel leeg drinken.

    In principe zou je brouwsoftware het mogelijke extract gehalte per mout leverancier specifiek moeten ingesteld zijn.
    Het grof extract gehalte zou moeten ingesteld zijn, maar niet alle leveranciers geven dit op.
    Sommige geven enkel je minimale extract gehalte op en dan is het proef ondervindelijk een beetje zoeken wat je werkelijke extract is.

    Andere geven daarbij wel het verschil tussen het grof en fijn extract op en dit kan al makkelijk 1 a 2.5% verschillen (Fine/coarse grind extract difference) dus de manier van schroten kan ook al een rol spelen

    Maar in deze is voornamelijk "what you pay is what you get" mijn ervaring.

    Ik heb eens een filmpje gezien waar ze een aquariumverwarmer gebruikten in het gistingsvat. Je kan deze instellen tussen 20 en 34°C. Hoe staan jullie daarover?

    Ik moet zeggen dat ik me er al 4 heb aangeschaft, vond dat wel handig. Een koelkast bijzetten neemt ook redelijk wat plaats in en zo'n vaatje kan je altijd wel ergens kwijt. Het is natuurlijk geen oplossing voor de flesjes...

    Vroeger op de Gilde werden in een van de oude gistvaten ons een aquarium verwarmer geplaatst op deze op temperatuur te houden.
    Met de nadruk op vroeger. toen men dacht dat men enkel moest verwarmen.
    Ondertussen is iedereen er wel achter dat je voornamelijk de eerste week vooral je gistend bier moet koelen, ongeacht de vergistings temperatuur.

    Aha... maar dan heb je de verbrandingsbescherming niet ingeschakeld (65C).... :thinking_face:

    Er staat maar 1 draaiknop op
    pasted-from-clipboard.png
    verder één in en uitgang voor het water, en een stekker. (en op de water inlaat een overdrukventiel natuurlijk)
    Je kan de draaiknop gewoon op de gewenste temperatuur instellen. En om de zoveel jaar moet je die eens ontkalken met wat citroenzuur.
    Een verbrandingsbescherming, op een 10l waterboiler :worried_face::pleading_face:

    Ik heb ooit die professor van de brouwerijschool in Gent een betoog horen afsteken wat de invloed van licht op bier teweeg brengt, dus die zei iets heel anders dan het kan geen kwaad

    Zonlicht is slecht, bevat veel UV stralen die een negatief effect hebben op je bier, Een gloeilamp straalt geen UV licht uit en is dus totaal onschadelijk (een TL of spaar lamp is weer wat anders).

    Maar als dat die zelfde professor G. B is die ook in zijn boeken verteld dat een hobby brouwer zich niet met PH moet bezig houden, dan maakt die weer eens de fout van te ver te veralgemenen :smiling_face_with_halo:

    Met 6 gram op het begin van een starter (ik vermoed 1L of minder) heb je uw gist gewoon vergiftigd) Geen wonder dat die niet wil beginnen.

    Vooral het stukje lezen van de 3% DAP toevoeging op het droog extract, en wat de gevolgen zijn op de gist groei
    (dat is dus grofweg 3 gr /l pure DAP!!!)

    Hoeveel gistvoeding en welk volume starter heb je nodig?

    Je kunt niet ongestraft gistvoeding blijven toevoegen aan je starter om een bepaalde hoeveelheid gist te kweken. Voeg je teveel DAP of een andere gistvoeding toe, dan kan de concentratie te hoog worden voor de gist waardoor de groei vertraagt of zelfs geheel niet op gang komt. Hetzelfde geldt voor de dichtheid van het wort van de starter. Het best kun je een starter maken met een dichtheid van ongeveer 1040. Dit komt ongeveer neer op 100 gram moutextract in 1 liter water. Een concentratie waarin de gist goed gedijt is 3 tot 5 g YeastVit per liter giststarter.


    De grootte van je giststarter hangt af van of je een ondergister of een bovengister gebruikt, of je uitgaat van een propagator pak of een activator pak en of je je starter roert met een magneetroerder, continu belucht of gewoon weg zet. Je kunt berekenen hoe groot je starter moet zijn met BrouwHulp, de pitch rate calculator van MrMalty (tip: in het tapblad Preferences kun je aangeven in welke eenheden je de berekeningen wilt uitvoeren) of die van Wyeast. In BrouwHulp kun je ook berekeningen uitvoeren aan getrapte giststarters (dus twee of drie kleine giststarters achter elkaar maken in plaats van een grote).

    Dus makkelijk tot 3 gr/l zuivere DAP en zelfs tot >5 gr/l als er in je gistvoeding ook nog een groot deel gistcelwanden zitten zoals vb bij de Vitamon Cerviea.

    De pilsjes die ik tot nu toe gebrouwen heb waren er van 32 IBU met een eindigheid van 1.010 SG (BU/RE ratio = 7.3)
    Voor je bitterheid moet je vooral rekening houden met je (verwachte) einddichtheid.
    Ik heb even alle pilsjes uit het boek van Verstrepen in volgorde ingegeven in de Beer calculator dan zie je dat de eindigheid van de onderzochte pilsjes tussen de 0.996 FG en 1007 FG zitten. (zie bijlage)
    Nu vb 30 IBU met een FG van 0.996 of 30 IBU met een FG van 1007 is een heel groot verschil in bitterheidsgewaarwording.
    Als ik jou pilsje met de W34/70 (SVG 82%) vergist ingeef kom je uit op een berekende einddichtheid van 1007 SG
    Als je dan de BU/RE ratio gaat berekenen (de bitterheidsindex die ook rekening houd met je einddichtheid) en deze gaat vergelijken met deze berekende waarden uit de BJCP voor de verschillende pilsener type's dan heb je een idee waar je naar toe moet met je IBU's
    Jou BU/RE ratio voor een bier van 20 IBU met een OG van 1042 SG (10.4°P) en een FG van 1007 SG (1.8°P) dan kom je uit op een BU/RE (°P) van 6.0
    (en heeft een gewone bitterheid index van 0.65 = BU/GU in de berekende waarde uit de BJCP)

    Een BU/RE -(°P) ratio van 6.0 is idd voor een Europese Pilsener vrij laag
    Als je je bitterheid zou optrekken naar 25 IBU dan kom je uit op een BU/RE (°P) ratio van 7.5
    Als je je bitterheid zou optrekken naar 27 IBU dan kom je uit op een BU/RE (°P) ratio van 8.0
    Als je je bitterheid zou optrekken naar 30 IBU dan kom je uit op een BU/RE (°P) ratio van 8.9 (net iets te hoog voor een FG van 1007)



    Wat betreft de gist keuze, als je het pilsje gaat pimpen met wat Citra hop dan zou ik persoonlijk eerder de Fermentis Saflager S-189 gebruiken welke iets cleaner is dan de W34/70 (maar de verschillen zijn wel echt klein)

    Doorstroom water verwarmers gaan meestal tot Max 60 a 70C (is een beveiliging). Op gas zou dan eigenlijk een gewone geiser, maar daar haal je de 80C ook niet mee denk ik.

    Inline zuurdosering wordt ook erg lastig. Professioneel wordt er continu pH gemeten waarmee de dosering wordt gestuurd.... maar wellicht zijn er handige en inventieve oplossingen te bedenken

    Ik heb in mijn brouwhok zo een onderkast keuken boiler staan van 10l en die levert netjes water van 85°C af zonder dat je daar moet aan liggen sleutelen.
    Als je die aanschakelt duurt het net geen 10 min voor er 10l volledig opgewarmt zijn naar 82°C , als je die volledig aftapt dan moet je natuurlijk wel terug 10 min wachten.
    (ik gebruik die wel niet voor mijn spoelwater)

    Idd prob bij braumarkt dat veel producten niet in stock zijn. Dus Brouwland en BMS maar laatste keer bij Unibrew en dit vond ik zeker ook ok.

    Unibrew is idd een van de meest betrouwbare, Bijna steeds alles op stock en daarbij ook nog eens een heel groot gamma aan grondstoffen
    Enkel spijtig dat bij de hoppen nooit een oogstjaar vermeld is, zelfs niet op de verpakking, je hebt dus het raden van welk jaar die hop is die je koopt.

    Inderdaad 18gr koriander voor 21L is zeker veel te veel. Als je de helft neemt en die dan gemalen toevoegt dan ga je die zeker goed proeven in je bier. Voor de sinaasappelschillen zou ik ook maar de helft gebruiken en samen met de koriander malen en toevoegen op 5 min einde van de kook.

    Ik trek deze stelling ten zeerste in twijfel.
    Ik gebruik voor meerdere van mijn bieren bieren tot 1 gr/l koriander en tot 1 gr/l zoete sinaasappelschil zonder dat dit zelfs nog maar overdreven als smaak in het bier tot uiting komt.
    Bij een wit bier kan die 18 gr koriander op 20l makkelijk, zeker als je die gemalen 5 min laat mee koken, dan heb je bijna al de aromatische bestanddelen volledig kwijt.

    Een van mijn tripels die ik brouw met 1 gr/l koriander en 1 gr/l zoete sinaasappelschil is ooit tot op een proefavond bij de Gentse bier vereniging uitgeschonken, En niemand vond dit overdreven men vond zelfs dat de tripel mooi in balans was van smaak :thinking_face:

    Ik heb in 2020 een would be Neipa vergist met de vermont WLP4000, vergistte te ver door naar mijn zin en werd een lekkere IPA maar echt geen Neipa.

    Het jaar ervoor ongeveer hetzelfde recept maar met Simonaitis Kveik via Serge, dat was er veel korter bij: meer body, fruitiger, zachter.

    De Vermont ale moet je ook wel stevig under pitchen om aan het correcte smaak profiel te komen.
    En spijtig genoeg des te meer je deze terug opkweekt des te hoger wordt die zijn SVG (daar je steeds meer en meer kleine gistcellen gaat krijgen die minder snel flocculeren)

    Citeer

    Pitch@ 0.44 million cells/ml/plato as per how the Alchemist underpitches Heady Topper !!!!!

    Het zou kunnen zijn dat er verschil zit in welk zout gebruikt wordt, CaCl2 of CaCl2.2H2O maar dat is even een gok. Je kan het zelf ook uitrekenen....:smiling_face_with_smiling_eyes:

    In brouwsoftware gaat men uit van CaCL2 (100% zuiver) en dus niet een of ander hydraat er van.
    Wat je in de winkel kan kopen als droge korrels is steeds een hydraat en dit is steeds een mengeling van CaCL2. xH20,
    waarbij de x voor 2, 4 of 6 staat.
    Koop calciumchloride di hydraat dan zit er toch nog steeds een deel .4H2O en.6H2O in. en van af je de zak opend zal de verhouding naar meervoudige hydraten zeer snel oplopen.
    Dat is ook de voornaamste reden waarom men dit als 33% W/W oplossing verkoopt voor brouwwater aanpassingen, Bij poeder kan je het onmogelijk juist weten hoeveel % CaCl je nu werkelijk zuiver hebt.

    Trouwens de vochtvreeters die je in een klammige kast zet die zo netjes verwateren dat is dus calciumchloride.

    Die verdunning van 33% , op een ander topic over brouwzouten 33% w/w of w/v , wat is de betekenis daarvan ?

    Op deze bus zie ik dat niet staan en heb er ook één van BMS en daar staat dit ook niet op

    Als ik het goed lees moet er een verschil in gewicht van calcium zijn ? of niet

    w/w is gewicht/gewicht verhouding
    w/v is gewicht/volume verhouding

    W/W = als je 100gr suiker oplost in 100gr water dan heb je een 50% W/W oplossing
    Maar die 100gr suiker en die 100gr water zijn samen wel geen 200ml maar heel wat minder, dit zal eerder rond de 160ml zijn (de exacte waarde schiet me niet te binnen)

    W/V = als je 100gr suiker in een potje doet en je vult dit aan tot 100ml dan heb je een 50% W/V oplossing

    Elke keer vraag ik me af, hoe weet hij dit nu toch allemaal ?

    Een decennia opzoeken, veel lezen, zelf ook wat testen en natuurlijk ook waar nodig en veilig zelf proeven :winking_face:
    Ik heb eigenlijk een beetje ongewild te veel vrije tijd, en als er iemand een vraag stelt en ik weet het antwoordt niet, wil ik gewoon dadelijk ook het antwoordt weten en ga ik het zelf opzoeken.
    Ondertussen al een >25 GB aan boeken, publicaties, technische documentatie, enz.. over bierbrouwen en alles er rond netjes geklasseerd in mijn Cloud zitten.
    En nog eens een heel klassement aan bookmarks naar de nodige informele sites.

    Ja ik leid een beetje aan infobesitas als het over brouwen aan komt :nerd_face:

    Ik woon in dezelfde streek met hetzelfde kalkwater. Zelfs bij 50% verdunning met demiwater zit je nog aan iets van een 200mg bicarbonaat.

    Het beste is gewoon vanaf 0 met demiwater te beginnen en het aan te passen naar wat je wil.

    Dat klopt niet echt hoor de totale alkaliniteit van Ambibenderix zijn kraan water is 25.9 Franse graden wat overeenkomt met 259mg/l CaCO3
    Als je dat met de helft verdunt kom je 130mg/l alkaliteit, 130mg/l alkaliteit vergt echt geen liters melk of fosforzuur om tot de juiste PH te komen, voor een bruin bier met wat donkerdere mouten er in zal je vermoedelijk zelfs niets moeten toevoegen.




    Gedetailleerd verslag van jouw gemeente

    Bekijk de kwaliteitsgegevens in jouw gemeente


    Daar vind je toch al de nodige gegevens, je moet enkel de kwaliteitsgegevens even open klikken.
    Je moet daar geen 50€ aan gaan uitgeven, daar kan je beter een zak mout en wat hop voor aanschaffen


    Een omzettool van °D° of °F naar mg/l CaCO3 vind je hier

    :smiling_face_with_tear:. Wat voor smaak zou die schuimstop geven, iemand een idee?

    Dat is smaak en geur neutraal het heeft totaal geen smaak. je moet er maar eens een drupje van proeven.
    Trouwens anders zouden alle frietjes en chips die in olie gebakken zijn er ook een extra smaakje door krijgen, het zelfde middel wordt immers ook in frituurolie toegevoegd als veiligheid tegen het overschuimen.

    Ziet er al zeer degelijk uit! Vraagje: de fermentatiekast is extra geïsoleerd met isolatieplaat meen ik te zien, maar hoe koel je deze met je erboven geplaatste 'koelinstallatie' uit je laatste foto?

    Vraag ik me ook af, Hoe koel je de vergistingskast tijdens de eerste initiële vergisting? De temperatuur gaat heel snel te hoog oplopen in je Fast ferment's
    Verwarmen moet ik meestal enkel de tweede week van de vergisting doen, de eerste dagen ben ik steeds aan het tegen koelen.

    Probleempje: De flesjes beginnen licht te overschuimen wanneer je ze opent.
    EindSG is mooi naar 1026 gegaan zoals voorspeld, ik heb een extra zakje gist toegevoegd tov anders.
    Ik heb er nu eentje koud gezet om straks eens te proeven en meteen SG nog eens te meten. Als die nog gezakt is dan zal dat de oorzaak wel zijn.. Ben benieuwd, hopelijk geen infectie..

    Gewoon al dat bier in de ijskast zetten . Dan stop de verder carbonisatie sowiso, ongeacht dat die van de gist of eventueel een besmetting zou zijn. Als het bier koud staat stop je alle activiteit in je bier ook de ongewenste.
    En snel leeg drinken :bier:

    Ik verwacht dat in 15 jaar oude cider geen lactobacillus of pediococcus bacteriën meer aanwezig gaan zijn. (als die er van in het begin al zouden in gezeten hebben)
    De kleine hoeveelheid brett's die eventueel na 15 jaar nog aanwezig zouden kunnen zijn (alhoewel ik dat ook betwijfel) gaan je bier sowiso niet verzuren door je wort 2 dagen op 45°C te houden.

    Je water verdunnen met 50% gedemineraliseerd water van de colruyt.
    Dan kom je al op een redelijk mooi brouwwater voor een bier van hoge gisting.
    Ca =>60mg/l; Mg =>8mg/l; Na =>10mg/l; Tot Alc => 130lg/l; SO4 => 45mg/l; Cl => 17mg/l CL/SO4 ratio= 0.4

    Wil je een wat zachtere bitterheid gewoon 0.5g/l 10l keukenzout toevoegen dan komt je CL/SO4 ratio op 1
    Ca =>60mg/l; Mg =>8mg/l; Na =>30mg/l; Tot Alc => 130lg/l; SO4 => 45mg/l; Cl => 47mg/l CL/SO4 ratio= 0.1

    Wil je je meer gaan verdiepen Brunwater even doorlezen en via brouwsoftware je water profiel naar wens aanpassen

    Zoek maar eens in bijgevoegd document "soapy" op.
    Het kan vele oorzaken hebben, enkele voorbeelden willekeurig gekozen.
    - Een Belgische biergisstam die je te warm vergist zo dat je esters maakt die zeepachtig smaken,
    - Het gebruik van te oude koriander zaden.
    - Voornamelijk voor hoppen met een citrus karakter: Het gebruik van oude/overjaarse hop, hop die slecht bewaard / her verpakt is geweest, gewoon kwalitatief minderwaardige hop die aan de man wordt gebracht.

    - Resten van van detergenten
    - Te alkalisch brouwwater waardoor je PH van je bier te hoog blijft met als oorzaak je kraanwater of door foutieve waterbehandeling
    - .......

    Dus eigenlijk vele mogelijkheden, of een combinatie van deze.