Berichten van Serge

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

    Maarrrrr.... geen poedertje, pilletje of zalfje gaat iets uithalen als je brouwproces niet op orde is! Ik denk dat zelfs Antioxin oxidatie niet kan tegengaan als de brouwer loopt te knoeien met zijn beslag.

    Daar heb je ook een punt? Het werkt goed voor de kleien volumes die we brouwen, maar als je werkelijk aan het knoeien gaat helpt alleen even rustig ademhalen en terug opnieuw beginnen

    Voor de weegfanaten, ik heb deze precisie wegschaal (= tot op 1 mg) voor het afwegen van brouwzouten en ander zeer kleien hoeveelheden.

    Wat ik me al eens afvraag bij jouw recepten is, in hoeverre brengen die antioxidanten (SB, SBT, ...) iets bij voor de gemiddelde thuisbrouwer, en soja waar kan deze dat dan vinden ?

    Ik maak de Antioxin SBT en SB zelf aan. Maar je kan de SBT ook kopen maar dan enkel per KG
    Kaliumbisufiet (triviaal ook onder de naam van kaliummetabisulfiet of kaliumpyrosulfiet) en Vit C (ascorbinezuur) vind je in elke brouwwinkel, galotannine (tannine van galnoten dus) kan je bij BMS vinden. (of je kan op zoek naar een kleine verpakking van Brewtan-B wat ook eigenlijk galotanines zijn).
    De exacte verhoudingen staan in een van bovenstaande berichten.

    De gemiddelde hobby brouwer heeft in vele gevallen eigenlijk veel aan de Antioxin SBT en ook aan de SB.
    Waarom? De blootgestelde oppervlakte tov het bouwvolume ligt zo slecht bij de hobby brouwer dat je steeds veel meer invloed van O2 hebt dan gewenst. De ontkenningensfase op dit gebied ben ik al lang gepasseerd, en de meeste die dit eenmaal correct gebruikt hebben blijven het toch meestal steeds gebruiken als ze weten hoe ze het zelf moeten samenstellen of waar ze het weten te kopen.
    (Zij die over gedoseerd hebben, het niet zo nou nemen met afwegen of het op de verkeerde plaats toevoegen zoals in het spoelwater, 'Tja die houden er meestal wel mee op want dan loopt het in vele gevallen wel vroeg of laat fout)
    De theorie dat je vele van de gevormde oxidatie producten er toch terug uitkookt die is de laatste decennia ondertussen ook al volledig verworpen nu de analyse methoden veel beter geworden zijn.


    Als ik op de gilde een sterke blonde uitgiet krijg ik steeds de vraag hoe hou je toch die moutsmaak en die lichte kleur in je bier. Dat doet dus de SBT.
    De SB is erom de negatieve effecten van de cold side aeration te vermijden.
    De SB zal zelfs reeds een aantal van de geoxideerde moleculen terug reduceren naar hun oorspronkelijke status.

    En er is geen negatief effect nog voor de gezondheid nog voor je bier daar de concentratie zo laag is en het bij de hobby brouwer meestal toch word opgebruikt, dus de SO2 van de sulfiet legt toch om naar SO4, dus de gewone sulfaat die je ook in de waterbehandeling zou toevoegen, de Cit C en de galotaninnes worden voorde volle 100% geassimileerd door de gist.
    Beide producten vallen zelfs binnen het huidige Duitse reinheidsgebod, daar je ze bij correct dosering niet kan terug vinden in het verpakte bier. Deze moleculen zijn dus ook van nature aanwezig in bier (sommige gist soorten produceren zelfs meer SO2 dan je via deze weg zou toevoegen)

    Als je aan waterbehandeling doet moet je wel rekening houden met de extra hoeveelheid SO4 die deze hulpstoffen aan je brouwwater toevoegen.
    1 g/10l Antioxin SB verhoogt je waterbalans met 34.2ppm SO4
    0.1 g/10l Antioxin SB verhoogt je waterbalans met 3.5 ppm SO4


    Maar iedereen is vrij het al dan niet te gebruiken.
    De enen hobby brouwer zweert bij het niet gebruik wegens de negatieve naam die sulfiet heeft.
    De andere hobby brouwer zal het puur wetenschappelijk benaderen en er zich niet zo veel van aantrekken daar die stoffen toch altijd in meer of minder maten van nature toch steeds uiteindelijk in je bier flesje zitten.
    (Aan die discussie van welles nietes doe ik niet meer mee, Ik geef enkel de informatie mee die ik kan me geven)

    Serge: Wie drinkt dat allemaal op? 😁

    De verdeling van het bier met mijn brouwmaat verloopt hier niet 50/50 maar eerder 20% voor mij en 80% voor mijn brouwmaat.
    Maar vermits mijn brouwmaat dus nog maar een dik jaar mee brouwt is het debiet van het bier bij hem nog vrij groot. Mijn brouwmaat heeft een rijkelijk grote vrienden kring als het op drinken aan komt. ;)
    Dit is ook de reden dat ik de nog in de toekomst geplande verdere wijzigingen wat op de lage baan schuif, vermoedelijk gaat die zijn debiet van het bier nog wel wat minderen en aan overcapaciteit hebben we ook niets.

    Maar enkel biertjes hier komen nuttigen...... als er (zogezegd) over brouwen gepraat wordt krijg ik dat steeds verkocht aan mijn echtgenote. :saint:

    Ik neig naar optie 3 (vrij hoge risicotolerantie hier haha ^^ ). Ga dan wel geen cervomyces doseren tijdens hoofdvergisting ervan uitgaande dat er nog genoeg rest Zn aanwezig is.


    Advies is welkom en allen ook bedankt om te reageren. We zijn toch al ergens geraakt :thumbup:

    Waarom zou je optie 3 niet hanteren? je hebt immers als het goed gelopen is (wat blijkt uit je uitleg) ook nog eens ongeveer 5 delingen in je gistvat waar je met geen overmaat aan zink zit.
    En vermits gistdeling een exponentieel gegeven is zit er in de gist die je nu uit je gistvat oogst maar 3.1% van de opgekweekte gist van in je starter in als je uit gaat van die 5 delingen.
    Deze 3.1% is ook al oude gist en heeft vermoedelijk ook al (te) veel "budding scars" en zal vermoedelijk zelfs voor het grootste deel niet meer aan het vermenigvuldigen gaan.

    Nu maak je ons toch echt nieuwsgierig: je muren gewit of toch iets anders? :cool:

    - Roerwerk om hoog geplaatst zodat ik mijn kook ketel niet meer moet naar voor schuiven om de spiraalkoeler te plaatsen (nu kan de ketel gewoon blijven staan, zo een ketel kokende wort verplaatsen was niet echt meer veilig nu we met 2 brouwen en dus een volle ketel hebben)
    - De tafeltjes waar de ketels op staan, het bestaande arduinen blad vervangen door 5mm alu plaat. (de arduin hield te veel warmte vast en was al in stukken gebroken door de warmte. Bij het uitzakken na het koelen van de wort gaf deze arduin te veel warmte terug af aan de gekoelde wort)
    - Grotere spoelwater ketel
    - Nieuwe temperatuur meting (Pt100) welke ook kan gecorrigeerd worden ifv kalibratie en waarbij ook alarmen kunnen op ingesteld worden voor tijdens het maischen.
    - Nieuwe klem om PT100 op de ketels te plaatsen.
    - Nieuwe warmwaterboiler (80°C water) geplaatst onder de afwasbak in het brouwhok (niet op foto)
    - Alles volledig afgewassen met desinfecterend detergent en netjes alles gepoetst, van plafond, muren,... tot et rioolputje!!

    Foto's voor => na


    Als dit allemaal in orde is en er is terug budget en ook nog de drive, dan is de volgende stap de filterketel vervangen door een kookketel van 70l en een extra gasbek plaatsen. (middelste ketel op de foto) Natuurlijk moet ik dan ook nog een hallo filter/ hevel filter/ filterhex in de maischketel plaatsen. En een roerwerkje voorzien voor tijdens het koelen op de kookketel.
    Als ik ooit deze laatste stap ook nog heb doorgevoerd dan hoef ik dus mijn beslag niet meer over te brengen waardoor ik het gebruik van antioxidanten eventueel zou kunnen verminderen.

    Maar de wijzigingen gebeuren hier tegen een traag tempo, er is niet echt een nood daar de kwaliteit van het gebrouwen bier eigenlijk al goed is.
    De drive om deze aanpassingen verder door te voeren is enkel om het mogelijk te brouwen volume te kunnen verhogen

    Bedoel je hiermee dat je bij het overbrengen naar je bottelvat hier ook die Antioxin toevoegt? En dat is dan ongeveer 1/3 van wat je gebruikt bij maischen?

    Er is een verschil tussen antioxin SBT en Antioxin SB!!
    - Antioxin SBT = 45% ascorbinezuur, 45% kaliummetabisulfiet, 10% galotanines. dit dient voor bij het maischen

    - Antioxin SB = 46.8% kaliummetabisulfiet 53.2% vit C

    De Antioin SB wordt dus enkel toegevoegd als het bier volledig is uitgegist en dien ter bescherming tegen oxidatie bij open bewerkingen, en om oxidatie tegen te gaan tijdens de bewaring. De dosering is ook heel laag om geen smaak afwijkingen te krijgen door een overvloed van sulfieten.

    Als je Antioxin SBT zou gaan toevoegen na de vergisting wordt je bier astringent door de aanwezige tannine in de SBT.

    (voor de vergisting kan je dus wel galotaninnes toevoegen daar de gist deze volledig opneemt en uit je wort haalt)

    Maar weet waar je mee bezig bent als je overdoseert verknoei je je bier!!


    In bijlage de 2 verschillende technische fiches.

    Ik denk wel al deze lessen te hebben geleerd:

    Ik heb ook al eens een bier van brood gemaakt als testbatch voor een commercieel bier.
    Na wat brainstormen met collega brouwers volgende vaststellingen toen gemaakt.

    Buiten het roosteren, drogen en eventueel eerst verstijfelen (geeft meer rendement) van het brood moet je vooral zoutloos brood nemen anders loopt de concentratie van natrium en chloride veel te hoog op in je wort.

    Morgen nog eens een Duveltje brouwen.


    BrouwHulp Recept uitdraai


    Basis

    Naam recept: Duvel kloon (originele hopping)

    Brouwdatum: 28-09-2021

    Bierstijl: Sterke Blonde

    Volume: 57,0 l

    Begin SG: 1,066 SG

    Berekende kleur (Morey): 7 EBC

    Berekende bitterheid (Tinseth): 33 IBU

    Brouwhulp Brouwzaalrendement: 79,0 %

    Kooktijd: 70 min.


    Water en brouwzouten

    35,00 l Maisch water

    3,10 ml Fosforzuur

    1,70 g NaCl

    40,85 l Spoelwater


    Waterprofiel behandeld water

    Ca 62 mg/l, Mg 7 mg/l, Na 33 mg/l, HCO3 110 mg/l, Cl 66 mg/l, SO4 74 mg/l



    Vergistbare ingrediënten

    10,00 kg IREKS Organic Pilsner Malt Ireks 3 EBC 66,7 %

    2,50 kg Maisvlokken Brewferm 2 EBC 16,7 %

    2,50 kg Witte suiker Supermarkt 0 EBC 16,7 %



    Maischschema

    Grens-amylase: 58°C a 60°C 10 min. 2,8 l/kg

    Beta-amylase: 60°C a 62°C 35 min. 2,8 l/kg

    Gemengde -Amylase: 64°C a 66°C 10 min. 2,8 l/kg

    Alfa amylase: 70°C a 72°C 15 min. 2,8 l/kg

    Uitmaischen: 75°C a 78°C 5 min. 2,8 l/kg


    Hop

    Hoeveelheid Naam Type % alfazuur Kooktijd/toevoeging IBU

    60,0 g Saaz (mr Malt) pellets 4,9% 70 min. 14,1 IBU

    100,0 g Styrian Goldings (mr malt) pellets 5,4% 15 min. 12,4 IBU

    100,0 g Styrian Goldings (mr malt) pellets 5,4% koudhop 0,0 IBU

    2,6 g Tetrahop Gold extract NVT Botelen 6,0 IBU


    Overige ingrediënten

    Hoeveelheid Naam Type Gebruik

    1,80 g Antioxin STB antioxidant maischen

    5,00 g Beer Yeast Nutrient Blend gistvoeding koken

    24,00 ml Biersol klaringsmiddel koken

    0,50 g Antioxin SB antioxidant overhevelen

    0,50 g Antioxin SB antioxidant bottelen


    Gist

    Hoeveelheid Naam Type

    40,0 g Belgian Ale (M41) bovengist
    22,0 g BRY-97 American West Coast bovengist

    1,0 g Fermentis F2 bottelgist


    Vergisting

    Kenmerk Waarde

    Starttemp. vergisting: 18,0 °C

    Max. temp. hoofdvergisting: 22,0 °C

    Eind temp. hoofdvergisting: 22,0 °C

    Eind SG hoofdvergisting berekend: 1,004 SG

    Schijnbare vergistingsgraad berekend: 94,0%

    Temp. nagisting 22,0 °C

    Temp. lagering <1,0 °C


    De Ireks Organic Pilsner Malt die heb ik nog nooit gebruik, maar vermits ik de mouten van Ireks gesponsord krijg .... Toch maar eens proberen ipv ander mout aan te kopen.
    Verder t.o.v het vorige brouwsel toch terug opteren voor een meng gist van de M41 en de BRY 97 om wat minder esters en hogere alcoholen in het bier te hebben.

    Nu hopen op een gelukte brouwdag morgen, er zijn enkele kleine technische optimalisaties doorgevoerd deze zomer dus nu toch even opletten.
    Vandaar een eenvoudig biertje om mee te starten.

    1 gram in de starter van 2 liter of minder is wel heel veel. De kans bestaat dat je uw gistcellen om zeep helpt wegens het uit balans komen, inwendig in de gistcel in vergelijking met buiten de cel.

    Gist gedijt zelf goed tot een concentratie van 3 tot 5 gr/l, Wel dien je als je relatief veel gistvoeding toevoegt de opkweek wort terug op PH brengen daar deze gistvoeding je PH sterk gaat verhogen en daar kan de gist dus echt wel niet tegen.

    De chemische structuurformule voor gistbiomassa is CH1,79O0,57N0,15. Dit betekent na wat omrekenwerk dat voor elke gram gistcellen 0,084 gram stikstof nodig is. In normale wort gemaakt van mout zit ongeveer 220 mg voor gist opneembaar stiktof (FAN) per liter. In wort gemaakt van moutextract is de concentratie meestal een stuk lager, soms maar 80 mg stikstof per liter. Met de hoeveelheid stikstof in 1 liter wort met 220 mg stikstof per liter kun je dus maximaal 2,6 gram gistbiomassa kweken, dit zijn 67 miljard gistcellen. Gebruik je moutextract met een stikstofgehalte van 80 mg per liter, dan kun je maximaal 24 miljard gistcellen kweken en dat is meestal te weinig! Dan moet je meer dan 1 liter giststarter maken of een aanvullende stikstofbron toevoegen.

    Je kunt niet ongestraft gistvoeding blijven toevoegen aan je starter om een bepaalde hoeveelheid gist te kweken. Voeg je teveel DAP of een andere gistvoeding toe, dan kan de concentratie te hoog worden voor de gist waardoor de groei vertraagt of zelfs geheel niet op gang komt. Hetzelfde geldt voor de dichtheid van het wort van de starter. Het best kun je een starter maken met een dichtheid van ongeveer 1040. Dit komt ongeveer neer op 100 gram moutextract in 1 liter water. Een concentratie waarin de gist goed gedijt is 3 tot 5 g YeastVit per liter giststarter.

    Bedankt voor de reactie,

    Momenteel brouw ik al in de kelder, ventileer optimaal en bedoeling is dan ook een afzuiginstallatie te maken uiteraard.

    Brouwen zal maar slechts 1 a max 2 dagen per week zijn. Installatie zie ik geen probleem in. Die is te customizen ook al is de hoogte beperkt. Ik ga FAVV maar eens bellen en kijken wat die van tips kunnen geven. Dat handboek kost inderdaad heel wat geld, maar verwacht dat er ook niet in detail gaat instaan wat vereisten van de ruimte betreft. Ik lees vooral veel rond goed reinigbare en hygiënische muren ,plafonds en vloeren. Dus is een beetje vaag allemaal. Maar goed ik kon de vraag maar eens stellen hier op het forum .

    Heel de HACCP is een risk based analyse. De voorwaarden waaraan je moet voldoen komen uit deze HACCP analyse.
    Als je op voorhand alle kritische punten hebt aangepakt en er een oplossing voor het geinplementeerd kan er veel!!
    Ga je het aan het FAVV vragen wat OK is dan schrijven deze voor het gemak gewoon de meest optimale voorschriften voor.

    Vb Brouwerij Leysen in Herentals is ook gewoon in een kelder van een woonhuis.
    Ik zou zeggen ga bij Jorg eens op een zondag een kijkje nemen dan is die open en kan je ook een kijkje nemen naar de afwerkingsgraad , afzuiging enz in die kelder en doe hem dan ook dadelijk nog eens de groeten van mij.

    Ik heb het laatste half jaar ook regelmatig een ander maisschema gebruikt, ik maisch in op 65°, ga dan naar 68-72-78. Geen stap meer op 58 of 62 dus. Vermoedelijk heeft dat ook een positieve invloed op het behouden van schuimbevorderende eiwitten. 🤔

    Wat ook schuim stabiliserend werkt en zorgt voor een fijner schuim is toch lag genoeg bij een temperatuur >70 maischt ondanks dat al het zetmeel al is afgebroken.
    Bij temp boven de 70°C worden er immers ook nog Glucoproteine's gevormd welke specifiek bekend staan als bevorderlijk voor schuim textuur en stabiliteit.
    (Bron: Fix principales of brewing science P47)

    Dus de laatste stap bij 70-72 en het tijd van het uitmaischen bepalen mee hoeveel Glucoproteine's er gevormd worden.
    (is voeger hier op het forum ook al eens aangehaald door Frank aka Homoeccentricus)

    Even dit oude topic terug leven inblazen.

    Ik heb gemerkt dat veel van mijn bieren het laatste jaar minder bruut koolzuur hebben. Bij ingieten is er veel koolzuur en genoeg schuim, maar het koolzuurgas is fijner en minder storend in de smaak. Ik gebruik al een aantal jaren gemiddeld 7 gram bottelsuiker/liter, voor donkere bieren wat minder. Daar heb ik dus niets aan veranderd. Tegenwoordig geef ik mijn bieren wel meer tijd: langer warm conditioneren en koud lageren. Waar ik vroeger meestal al bottelde na 3 weken, duurt dit nu meestal 2 weken langer. Dit heeft duidelijk een goede invloed op de kwaliteit en smaak van het bier...

    Heeft iemand dezelfde ervaring?

    Eigenlijk is dit een beetje logisch, je geeft je bier eerst meer tijd op eerst colloïdaal stabiel te worden.
    (Colidaal stabiel = je geeft het de verschillende stoffen in het bier die nog bindingen moeten aangaan de tijd om deze bindingen aan te gaan en deze de tijd om te bezinken. Je bier al is veel vroeger helder, dit proces verloopt wat trager en is eigenlijk amper zichtbaar voor het blote oog)

    Om het simpel uit te leggen want dit is eigenlijk een heel complex gegeven.
    CO2 bind zich in bier aan de aanwezige verschillende stoffen, en een deel van de CO2 is gewoon opgelost. Afhankelijk van de verhouding van gebonden CO2 en opgeloste CO2 krijg je grove of fijne bubbels.
    De gebonden CO2 aan de opgeloste peptiden (eiwitten) met een middelmatig tot hoog moleculair gewicht geeft dus een fijn schuim

    Ga je een nog colloïdaal onstabiel reeds carboniseren dan bind in eerste instantie de CO2 zich ook aan die stoffen die nog uit oplossing zullen gaan. Deze stoffen zullen tijdens het bewaren van je bier in je flesje alsnog uit oplossing gaan en geven die hun gebonden CO2 dan vrij. Deze CO2 komt dan ongebonden in oplossing wat dus zorgt voor grover onstabiel schuim.

    Natuurlijk moet je sowiso voldoende van de schuimbevorderende peptiden (eiwitten) hebben, als die er niet zijn om dat je vb bij een voldoende gemodificeerde moutstort toch nog een lange eiwit rust hebt uitgevoerd heb je steeds een minder stabiel schuim en een grove carbonisatie.

    Het bruintje is nog goed te drinken. Is precies wat voller van smaak geworden en wat alcoholischer.

    Hier was het pilske nog in orde, wel wat meer gecarboniseerd dus het zal wat verder hebben gegist in de fles dan voorzien.

    En zo kom je tot de conclusie dat als je er deftige brouw en bottel methodes er op na houd je als hobby brouwer eigenlijk geen of weinig zorgen moet maken over oxidatie.
    Er is wel een smaak evolutie welke voor sommige als aangenaam wordt ervaren en andere zullen dan weer hun bier lieve jong en fris willen drinken.
    Biertype speelt natuurlijk ook een belangrijke rol.

    De 11% Cara Hell gaat je net toch dat niet al te droog bier opleveren de gekarameliseerdegebonden suikers die er in zitten worden zelfs niet door een diastaticus gist vergist.
    Ik heb nu wel al bieren met 18% Cara Hell en een diastaticus gist (85% SVG) gemaakt haalde maar haalde hier door maar een SVG van 83% op een volmout bier. (OG 1055 => FG 1009)
    Uw bier gaat dus wat lager van FG uitkomen daar je ook nog eens 11% kristal suiker in zitten hebt en je gist een SVG van 90% heeft. Maar gort droog gaat het nooit worden met 10% Cara Hell

    Kan iemand mij uitleggen waarom dat zo lang zou moeten, behalve dat je waarschijnlijk een knetterhelder bier krijgt? Wat gebeurt er nog meer na een week of 4 a 5?

    En zou je een ander resultaat krijgen wanneer je bijvoorbeeld 5 weken op 5 graden lagert?

    Eigenlijk doe je zo koud lageren vooral voor je bier stabilisatie zodat er achteraf geen koudwaas optreed die door het ouder worden van je bier een permanente waas kan worden.

    Bij een koude lager temperatuur gaat een deel van de opgeloste eiwitten zich gaat binden aan de B-gucanen en de polyfenolen en vervolgens neerslaan,
    Dit proces verloopt in het begin zeer snel (onze veel toegepaste cold crash) en verdaagt tgv het verminderen van de beschikbaarheid van deze stoffen.
    De initiële hoeveel eiwitten, polyfenolen en B-glucanen in je bier hangt af van je mout stort, hoeveelheid hop en toegepaste brouwtechnieken.
    Nu eiwitten en B-glucanen zorgen samen met nog wat andere stoffen voor de (overdreven?) volmondigheid van een bier. Hoeveel volmondigheid een bier moet hebben is stijl afhankelijk vb een NIEPA daar is de hoge volmondigheid om het hopgeweld te compenseren, maar dat bier mag dan ook weer troebel tot een tweeschijn vertonen

    Dus hoe lager je het bier bij een koude temperatuur gaat houden hoe colloïdaal stabieler en vlotter drinkbaar je bier wordt.

    Hierboven op komt natuurlijk nog de helderheid. (ook stijl afhankelijk)

    Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken je kan dus extreem lang aan lagere, filtreren, of stoffen zoals PVPP en andere gaan toepassen.

    Nu het verschil tussen 5°C of -1°C gaat voor de gemiddelde hobby brouwer weinig uitmaken als je bottelt in flessen, je gaat immers je bier niet meer koelen beneden deze temperatuur in je koelkast, en zal er ook geen waas meer ontstaan.

    Als je je bier zou gaan tappen over vb een ijsbank koeler daar gaat je bier in de leidingen bij stilstand toch nog 0°C bereiken. Er kan dus eventueel kortstondig een waas in je eerste getapte bierglas ontstaan. Tevens zal er vooral meer aanslag gaan vormen in de tapleidingen van de koeler.

    Kortom volgens mij kom je er als hobby brouwer ook als je gewoon je bier 2 weken bij 5°C zou lageren. Het verschil is miniem!!
    De beslissing in hoever je hier wil in gaan is dus vooral persoonlijk en stijl gedreven.


    Waar ik me soms wel een vraag bij stel is de oorsprong van hop. Ik vermoed meer en meer dat de zogenaamde "US Cascade" eigenlijk de goedkopere "EU Cascade" is. Alleen jammer dat die van geen h#l citrusaroma heeft.

    Vandaar als je hop koopt probeer hop te kopen bij een leverancier die al deze data beschikbaar stelt, jaartal, alfazuur, oorsprong, ... Dan weet je wat je koopt.
    Vb Crossmyloof brew doet dit net als Mr Malt en Hopfen der welt. ..... (er zijn er nog wel hoor)
    Vb bij Unibrew en vb ook BMS daar vind je totaal geen gespecifieerde info zelfs geen jaartal. ;(

    Vroeger kocht ik zoals vele bij Croslyloof brew, maar wegens de extra invoerkosten tgv de brexit heb ik dit jaar al mijn hoppen besteld bij Mr Malt. De prijszetting daar was zeker OK enkel de verzendingskost viel me wat tegen, maar als je als ik een 2.5 kg hop en andere spullen in een keer koopt, compenseert de gunstige prijssetting de verzendkosten.

    Bewaartemperatuur is hier wel een probleem. In de zomer een 24° en in de winter 18°

    =O alhoewel 24°C gaat nog, Commercieel bier wordt soms nog sterker mishandeld (een weekje op de vrachtwagen in de volle zon, of een loods waar het in de zomer 35°C zijn geen uitzonderingen)
    Als het blond bier is ga je de veroudering vermoedelijk zeker proeven, bruinbier is hier een beetje minder onderhevig aan

    Die alfazuren variëren toch van jaar tot jaar? Waar vind je dan per jaargang en per hop die minimale en maximale waarden?

    Die worden niet per jaar opgegeven, de max en min waarden blijven de zelfde over de jaren heen.

    Dus een slecht jaar, slechte terroir, nog te jonge planten, onvoldoende mest of water .... geeft lage alfazuren en een lage kwaliteit. Dan zit je steeds tegen die ondergrens van wat is vooropgesteld
    En bij een goed jaar, goede terroir, volwassen planten, voldoende mest en water .... geeft hoge alfazuren en een hoge kwaliteit. Dan zit je steeds tegen de bovengrens van wat is vooropgesteld.


    Heb hier ook nog wat oud bier gebotteld oktober 2017. Vanavond eens een fles open trekken en eens kijken wat voor een oxidatietoestanden ik ga tegenkomen. 🤔

    Verouderd gaat het zeker zijn, maar dat het naar karton gaat smaken en/of volledig geoxideerd is hangt veel van de brouw methode (lees vooral de manier van bottelen) en bewaartemperatuur af.

    Waarom ook niet (een deel) in een volgend brouwsel?

    Zou ook kunnen alles wordt immers nog gekookt,
    Maar als het groen begint te worden van het staan zou ik het toch maar aan de planten gieten :/

    Wel een opmerking voor hen die hun brouwwater aanzuren aan de hand van brouwsoftware berekeningen verkregen uit het waterprofiel van de watermaatschappij. (dus zonder nameten met de PH meter)
    Dan gaat deze berekening wel niet meer kloppen het HCO3 gehalte gaat immers wijzigen tgv de blootstelling aan de lucht tijdens het lage staan.

    De vraag is dan: waar moet een hobbybrouwer zich op baseren wanneer hij hop koopt bij een leverancier? Het imago en de ervaringen die collega's hebben? Is Brouwland altijd betrouwbaar en Braumarkt dubieus? En hoe zit het met andere leveranciers? Zijn er objectieve criteria waar je kan op letten wanneer je hop koopt? Ik vrees dat veel collega's nu helemaal de weg kwijt zijn...

    Voor elke soort is het het minimale en maximale alfazuur voor geschreven.
    Vermits het alfazuur recht evenredig is met de kwaliteit van de hop, staat het ook vast als je tegen de ondergrens of er onder zit dat je een minderwaardig lot hebt van die soort, zit je alfazuur tegen de boven grens dan is je hop veel aromatische en zit je met een hoog kwalitatief lot. (vandaar dat ik nergens nog hop koop waar geen jaartal of IBU gehaltes worden geafficheerd)

    HIer ga je wel heel kort door de bocht. De Styrian Wolf is niet één van die door Braumarkt herverpakte hoppen , maar komt van Hollands Hophuis. Zoals je kan zien is de HSI 0,26 wat duidt op een goede kwaliteit.

    De hop stabiliteit index (HSI) is ras afhankelijk en heeft niets met kwaliteit te maken van een lot van een bepaalde soort.
    De HSI geeft gewoon weer wat het verval is van die soort, uitgedrukt in een percentage van het behoud aan bitterstoffen in hop, als de hop over een periode van 6 maand bij 20°C in een verpakking, zonder afsluiting van zuurstof wordt bewaard.
    Zowel een goed lot als een minderwaardig lot heeft de zelfde HSI


    Het is eigenlijk algemeen geweten dat Braumarkt steeds deze goedkopere loten opkoopt en op de markt brengt.
    Het Hollands Hophuis verdeelt wat gevraagd wordt door de klant toch?
    En ik ga echt niet kort door de bocht hoor!!! Het is en blijft sjoemel hop dat men daar verkoopt.

    Doe eens eens benchmarking oefening over meerder soorten en leveranciers en gedurende enkel jaren.
    En je zal zien dat mijn standpunt wordt bevestigd :1:

    Maar we wijken af :focus:

    Hmmm, stof tot nadenken.

    Denk inderdaad dat dit geen goed idee is. Niet voor niks dat iedereen toch koelt :)

    Nu onderzoek ik andere pisted maar verder (vb zo een glycol chiller aansluiten op een platen of dompelkoeler, of rondpompen water uit een waterton, door platen of dompelkoeler, in een gesloten circuit )...

    Voor 70l wort te koelen gebruik is slechts 250l water met mijn spiraalkoeler.
    Op jaar basis aan 10 brouwsels is dit slecht 2.5m3 @ 6€ incl alle taxen = slechts 15€ per jaar.
    Veel moeite doe ik niet hoor om zuinig te zijn met water.
    En voor het milieu.... dat dan de watermaatschappijen eerst beter hun lekken oplossen vermits 20% van het gedistribueerde water via die weg gewoon weglekt.

    Wat zou er kunnen misgaan?

    Wort heel langzaam laten afkoelen heeft vele nadelen, het is wel de bedoeling dat je de wort binnen een aanvaardbare tijd zo ver mogelijk gaat koelen.
    Je wort lang op hoge temperatuur laten staan heeft oa volgende gevolgen:
    - Je isomerisatie van de hop loopt langzaal verder.
    - SMM en DMSO wordt verder omgezet naar DMS
    - Oxidatie van je wort bij hoge temperatuur loopt per 10°C 2x zo snel, dus als je er 12h over doet om te koelen ga je veel oxidatie producten vormen.
    Thiolen uit hopgiften worden door de hoge temperatuur en zuurstof contact omgezet naar off flavors (uien aroma)
    - ..... (ik zal nog wel wat vergeten zijn)

    Optimaal dien je je wort zo snel mogelijk te koelen naar een temp onder de 30°C of lager.
    Hopgiften met lange whirlpool tijden worden om de zelfde reden ook niet uitgevoerd.

    En ja er zijn er die bier gewoon overnacht laten koelen in een afgesloten vat, maar dat is geen best practice om bovenstaande redenen.

    Gisteren besteld, deze morgen al geleverd. Als Braumarkt iets goed doet, mag het ook gezegd worden. :thumbup:

    Mijn 2 laatste bestellingen van Brouwland kreeg ik pas na een dikke week. :unamused_face:

    Sjoemel hop!!!
    Typisch Brauwmarkt de minder waardige loten voor een prikkie opkopen en doorverkopen als normale kwaliteit.

    Met slecht 14% alfazuur is het met 100% zekerheid geen kwalitatief hoogstaand lot!!
    De hoeveelheid hopoliën en aromaten zijn immers recht evenredig met het alfazuur voor hop.
    En laat nu de Styrian wolf een normaal alfazuur gehalte van 13.5% tot 18% hebben.

    De normale loten van 2020 halen een hoger alfa zuur gehalte en zijn dan blijkbaar nog goedkoper

    Dat iedereen zich daar nu nog steeds laat aan vangen bij die sjoemelaars dat snap ik nog steeds niet :-$

    Hierin eventueel een kleine hoeveelheid chloor in laten zitten, en dan dit rondpompen door mijn huidige dompelkoeler / platenkoeler, en het ''warme afvalwater'' vervolgens terug laten uitkomen in dezelfde ton...

    Ik zou er geen chloor aan toevoegen maar een beetje quaternair ammonium detergent dat werkt zeker zo goed en houd zijn werking en tast geen metalen aan in de gebruiks concentraties

    Nottingham moet het zonder meer ook kunnen, maar mits koel gebruikt is die wel neutraler. Zal met een RIS geen probleem zijn. Om eventueel af te maken zou ik eerder voor een Brett dan Saison gist kiezen.

    Of sommige kveiks die hebben ook een hoge alcohol tolerantie en een hoge vergistings graad en als je die niet te warm vergist zijn die allen vrij neutraal.
    De Farmgarden die gaat tot 16 vol% en heeft een SVG van 80%
    De Ebbegarden ook tot 16% met een SVG van 80%
    (FG rond de1020 SG als je van een OG van 1100 SG start)
    Een brett kan natuurlijk ook maar dan zou ik voor een brett kiezen die zeker geen of al te veel "horse blanket" profiel toevoegt. Vb de ECY36 Brettanomyces clausenii .... (ik ken er wel die deze in hun gistbank hebben zitten)

    Welke hop soort zou je aanraden?

    Eigenlijk eender welke edele hop met een laag alfazuur gehalte is optimaal. (Saaz hallertau .....)
    Als je verse hop zou gebruiken niet boven de 10 a 15 IBU gaan en je wort met melkzuur aanzuren tot een PH van 4.5 alvorens deze te laten koelen zodat je de entrobacterische fase gedeeltelijk kan overslaan (dit is veiliger tegen mogelijke pathogene en wordt door de meeste commerciële bouwer ondertussen ook zo gedaan)

    Acidifying the wort to a pH below 4.5 before cooling and exposing to ambient microbes in a coolship can partially eliminate the enterobacteria phase of spontaneous fermentation and thus avoid or limit biogenic amine production, which is a practice for some lambic breweries [14][5]. While enterobacteria and oxidative yeasts are not considered to be a part of the core microbes in spontaneous fermentation,

    Ik heb een extra pak D180 in mijn recept gezet en de Special B er volledig uit. Kom net tot de conclusie dat ik geen Pale Ale op voorraad heb. Zou ik ook enkel Pilsmout kunnen gebruiken, of mis ik dan iets in smaak, of anders?

    Mijn vrij geslaagde kloon bevatte eigenlijk alleen Maris Otter Pale mout, 8% Cara Hell voor wat meer body en 14% D180

    Ik wil na mijn vakantie iets à la WVL12 brouwen en vraag me dus af ok ik die Celeia kan gebruiken ipv. de traditionele Styrian Golding, ik vermoed van wel ?

    De originele is eigenlijk niet de "Styrian gold" maar de "Styrian savinjski golding" dacht ik.
    Maar ik vermoed dat die eigenlijk in de brouwwinkels onder de zelfde noemer worden verkocht.
    Op slohops.com kan je de smaakprofielen voor vele (alle?) van de afgeleide variëteiten vinden
    Zelf heb ik als vervanger ooit de "Styrian Aurora" (ook bekend als Super Styrian) gebruikt. Persoonlijk kon ik weinig verschil proeven (net iets fruitiger blijkbaar volgens het smaak diagram)
    De "Styrian Celeia" is wel dat net ietsje kruidiger en minder fruitiger als je op de smaak diagrammen kan afgaan.

    Hier een link naar een folder van het Sloveens hop instituut met daar de Styrian Goldings onder variëteiten en hun pedigree en smaakprofiel.

    Een bier is in het algemeen klaar om te drinken als het colloïdaal stabiel is.
    Hoe lag het duurt voor het colloïdaal stabiel is dat hangt dan weer af van de gebruikte brouwtechnieken, de wort samenstelling, enz enz.....

    Kortom des te beter je de optimale brouw technieken benaderd hoe sneller je bier op dronk zal zijn.

    En ik denk dat alleen een dwaas gaat zeggen "go man nu heb ik een lekker pilsje van 1998 gedronken" bier is immers geen wijn!!

    Bier wordt hoort na een korte rijpingstijd (14 dagen tot 6 weken) eigenlijk op dronk te zijn!!
    Na deze periode maak je bier steeds een negatieve smaak evolutie door, tot het niet meer drinkbaar is (die grens is persoonlijk)
    Als een bier echt maanden moet rijpen alvorens het op dronk is, dan is er meestal iets fout met de receptuur of brouw/vergistings methode.

    (En ja er zijn voor sommige stijlen uitzonderingen)

    Ik denk echter wel dat er een maximum temperatuur is waarbij men mag pitchen zonder dat de gist er in feite aan kapot gaat. Zou deze voor elke gist dezelfde zijn? :thinking_face:

    Buiten de uitzonderingen (Kveiks) is de max temperatuur om gist te enten zonder negatieve gevolgen rond de 30°C (a 35°C een beetje stam afhankelijk)

    Maar om het simpel te houden:
    - Voor korrelgist: Probeer te koelen tot op de voorgeschreven hydratatie temperatuur van de korrelgist. Ent met de reeds gehydrateerde korrelgist of voor zij die niet eerst hydrateren strooi gewoon de gist op je wort.
    - Voor vloeibare afgegoten starters: Koel tot onder de <30°C, voeg kleine beetjes wort toe aan de afgegoten starter om deze langzaam op te warmen (ongeveer 5 a 10°C per 5 min) eenmaal de starter binnen de 5°C van je wort temperatuur kan je gewoon beluchten en deze toevoegen en alles in de gistkast verder laten koelen.

    Nu het verder koelen in de gistkast mag dus wel geen dagen duren, het is dus wel de bedoeling als je vb tegen de avond of late namiddag alles in de gistkast zet dat deze tegen de ochtend wel op temperatuur is geraakt!

    Maar gaat in die 24 uur de aanwezige hoofdgist niet die bottelsuiker gaan vergisten?

    Bij sommige gisten is dit wel degelijk het geval, ik ken personen die dit op grote schaal hebben willen toepassen en uiteindelijk met >2000 flesjes ongecarboniseerd bier zaten dat ze niet konden verkopen :/

    Veel hangt af welke gist het is en of de vitaliteit van de gist en natuurlijk ook van de temperatuur tijdens die 24h.
    vb: Met een kveik en een jongbiertemperatuur van 15°C dan je na 24h idd niet veel suiker meer over hebben.
    vb: Met een Saison en een jongbiertemperatuur van 0 °C dan gaat dit vermoedelijk zonder problemen gaan.

    Help…. Nu ben ik ff in de war. Ik werk met brewfather en brouwhulp…. En alles gaat daar in SG. Ik mis denk ik het probleem. De wort correctie factor is toch alleen van belang tijdens de vergisting en niet tijdens het maischen?

    De wort correctie factor is de correctie die je nodig hebt om dat je een wort meet en geen suiker oplossing!!
    De correctie factor is er gewoon om het deel opgeloste eiwitten die je sowiso mee meet in de wort met een refractometer in mindering te brengen.
    Eigenlijk wordt die correctie factor steeds kleiner en kleiner afhankelijk van het moment dat je meet , bij het maischen is die hoger, dan na de hot breack, na de cold break wordt die in principe nog kleiner en na de vergisting en lagering is die het kleinste. Je eiwit concentratie daalt immers doorheen je totale brouw proces.

    Nu een refractometer meet Brix en soms staat daar ook nog een "SG schaal" naast of een "SG Wort schaal" naast

    - De Brix schaal die je afleest die is het totaal van de opgeloste suiker en eiwit in deze wort en duid dit aan als een Brix waarde.

    - Als er als tweede schaal een "SG" waarde naast staat wil dit in principe zeggen dat je de Brix uitlezing omzet naar SG dus dat is inclusief de eiwitten


    - Staat er op die refractometer een "SG Wort" schaal als tweede schaal dan is deze SG waarden reeds gecorrigeerd met een factor ifv van de gemiddelde hoeveelheid opgeloste eiwitten in een wort.

    Dit alles staalt dan nog eens los van de omrekening die je moet doen tijdens of na de vergisting tgv de fout aflezing van de alcohol in je jong bier.


    Dryhoppen kan eigenlijk van af het begin van de gisting tot op het einde van het lageren. (Denk maar aan de NIEPA's die worden soms wel 2x gedryhopt tijdens de vergisting en vervolgens nog eens of meerder keren tijdens de lagering)

    Afhankelijk van het moment van dryhoppen krijg je een ander smaak profiel met de zelfde hop.