Mijn brouwerij

Mooi, ik lees op t forum dat er nog zijn die verwarmen met een gloeilamp, kan je ook verwarmen met een haardroger? Gewoon simpel, met een thermostaat ertussen. Verwarmen en ventilator in 1.

Citaat van Kadett

Mooi, ik lees op t forum dat er nog zijn die verwarmen met een gloeilamp, kan je ook verwarmen met een haardroger? Gewoon simpel, met een thermostaat ertussen. Verwarmen en ventilator in 1.

Je kan dat doen maar ik zou het niet doen. Een haardroger is niet gemaakt om langdurig te euhm, drogen of je zou een professionele moeten nemen en dan nog.

Citaat van Kadett

kan je ook verwarmen met een haardroger?

Ik verwarm in mijn ene kast nog met een gloeilamp van 75W.

Een haardroger heeft al gauw een vermogen van 1000-2000W. Ik denk dat dit niet echt aangewezen is... Om dan nog maar te zwijgen van het lawaai dat zo'n ding maakt.

Citaat van Kadett

Mooi, ik lees op t forum dat er nog zijn die verwarmen met een gloeilamp, kan je ook verwarmen met een haardroger? Gewoon simpel, met een thermostaat ertussen. Verwarmen en ventilator in 1.

Neen, maar ik heb al wel gedacht om een goedkoop kacheltje te gebruiken van de Brico. Kost 2x niks en doet wat het moet doen.

Zoiets :

Of zoiets

Citaat van walter

maar ik heb al wel gedacht om een goedkoop kacheltje te gebruiken van de Brico

Een verwarming van 1000-2000W vind ik toch niet geschikt om in een koelkast te plaatsen. Veel te groot vermogen.

springerke idd dat zijn goede verwarmingselementen en kun je terugvinden in alle maten en soorten https://nl.aliexpress.com/item/32815744131.html hier eentje van 100W voor < 10 euro.

Bij het plaatsten van een verwarmingselement moet je er goed voor zorgen dat er voldoende plaats is tussen het verwarmingselement en de plastic van de frigo zeker als het wattage wat hoger is.

Ik heb enkel die PTC verwarmingselementen gekocht en gemonteerd op een metalen plaat zodat ik een soort van chauffage kreeg.

Sinds ik een heating belt van 1M 80W gebruik is de temperatuur in mijn CCT veel beter te controleren. Met deze belt hoef ik niet eerst de volledige koelkast op te warmen en gaat dit dus veel sneller en is het energie verbruik ook veel lager.

Wanneer je verwarmt met een gloeilamp of zo'n verwarmingselement dan ga je eerst de binnenruimte van de koelkast opwarmen naar de ingestelde temperatuur en hierdoor gaat uiteindelijk ook uw vergistingsvat opwarmen naar die temp.

Maak je gebruik van zo een belt of matje dan ga je (voornamelijk) eerst het vergistingsvat opwarmen en vervolgens de binnenruimte van de koelkast. Uw vergistingsvat (wat opgewarmt is) geeft z'n warmte af aan de binnenruimte van de koelkast.

Doordat de warmteoverdracht met een belt rechtstreeks met uw vat is zal uw vat in eerste instantie sneller op temperatuur komen echter op het einde van de rit zal je volgens mij evenveel energie verbruikt hebben wat ook de gebruikte verwarmingsmethode is.

Het gebruikte koelkastmodel kan dan wel een groot verschil uitmaken.

Ik heb er 2 nl. een inbouw model en een vrijstaand duurder model (dat ik zowat altijd gebruik).

Deze laatste is beduidend veel beter geïsoleerd dan de eerste maar voor een hobbybrouwer zijn we al gelukkig dat we een koelkast hebben

Wat ik niet begreep was dat er 4 stopcontacten op het bord stonden (1ste post).

Na het bekijken van bovenstaande bedraging is het me meer duidelijk geworden:

- de 2 bovenstaande stopcontacten zijn voor continue voeding te geven

- de onderste 2 zijn voor warm/koud aan te sluiten (temperatuursturing)

Als de aansluiting in de STC1000 juist is gedaan dan zou dit moeten werken.

Citaat van Nestor

Indien ik zaken heb gedaan die absoluut niet kunnen dan hoor ik het graag, ik ben geen electricien en haal m'n info ook maar gewoon van internet. Goede avond iedereen

Voor mij dan toch als opmerking die 'not done' is: een houten bekisting gebruiken. Elektriciteit en de slechte aanleg hiervan is nog één van de grootste brandsoorzaken. Ik wil niet aan je kunnen twijfelen, want het ziet er allemaal mooi bedraad uit. Maar een houten bekisting is wel een brandgevaar opzich en ben ik geen fan van. Natuurlijk is het iedereen zijn eigen keuze

Edit: en van waar komt je stroomtoevoer trouwens?

Het stroomtoevoerpunt is gelegen tussen de STC1000 en het onderste linkse stopcontact.

Daar kan men de draadjes inpluggen om spanning te hebben.

Over het inbouwen op dat houten bord zou ik mij minder zorgen maken want in houtskeletbouw doet men dit toch ook.

Mits de draden geen hout raken of korsluiting komt dit wel goed.

Als het niet goed aangesloten is zal de zekering wel springen

Citaat van guidomarree

Voor mij dan toch als opmerking die 'not done' is: een houten bekisting gebruiken. Elektriciteit en de slechte aanleg hiervan is nog één van de grootste brandsoorzaken. Ik wil niet aan je kunnen twijfelen, want het ziet er allemaal mooi bedraad uit. Maar een houten bekisting is wel een brandgevaar opzich en ben ik geen fan van. Natuurlijk is het iedereen zijn eigen keuze

Edit: en van waar komt je stroomtoevoer trouwens?

Wat is het verschil met een stopcontact dat je in een Gyproc wand verstevigd met OSB plaat monteert in huis?
Bij beide is toch een identiek vlam vertragend inbouw doosje gebruikt?

De STC1000 die zou ik wel ook apart in een vlam vertragend doosje steken, en een zwaardere relais er tussen plaatsen voor het sturen van de ijskast. De relais van de Chinese STC1000 zijn niet zo denderend, er zijn wel meerder foto's te vinden op het net dat deze zijn beginnen te smeulen.
Vb ook deze en deze en deze....

Ik denk dat @guidomarree meer doelt op het vocht wat in het hout kan trekken en dan is het ineens geen isolator meer.

Wat ook een slecht plan is de aarde draden doorlussen. Er hoeft in stopcontact 2 maar iets los te raken en alle stopcontacten daarna hebben geen aarde meer. Hiervoor zijn speciale verdeelstukken.

Bedenk wel dat je met vochtige apparatuur werkt, aarding is iets waar je nooit aan mag twijfelen.

Heb de foto’s even aandachtig bekeken. Ik zie de aarding (die idd gelust zijn) nergens heen gaan aan het einde van de lus maar misschien niet goed begrepen.

Hout en e-installaties ….. houd het vocht weg anders krijg je mogelijk problemen. Ben het op mijn werk wel tegen gekomen (oude installaties) en met doorweekt hout. Afkeur dus.

Ik ben wat dat aangaat wat praktischer ingesteld ondanks dat ik weet op de juiste manier schakelkasten te bouwen.

Standaard degelijk verdeelblok met snoer en stekers uit de bouwmarkt, een inkbird daarin en klaar. Gaat er wat mis heb je ook geen problemen met verzekeringen.

Citaat van Nestor

Ook ga ik nog kijken om een ander relais te steken want echt vrolijk word je niet van die verhalen over smeulende stc 1000's.

Heb daar een hele tijd eens een tekening van gemaakt. Misschien heb je er wat aan.

Nestor wat je wel nog zou kunnen verbeteren is een zekering plaatsen tussen de 2 bruine draden van uw onderste contacten en daar bv een zekering tussensteken van 6A. Zo ben je zeker dat je het uw STC1000 nooit zult overbelasten.

Ik dacht dat een STC tot max 10A is dus met 6A heb je een hele veiligheidsmarge.

Citaat van Sledgehammer

Nestor wat je wel nog zou kunnen verbeteren is een zekering plaatsen tussen de 2 bruine draden van uw onderste contacten en daar bv een zekering tussensteken van 6A. Zo ben je zeker dat je het uw STC1000 nooit zult overbelasten.

Ik dacht dat een STC tot max 10A is dus met 6A heb je een hele veiligheidsmarge.

Het probleem met die relais van de STC1000 is niet de stroomsterkte, die kunnen een koelkast wel schakelen. De relais gaan kapot door de inductiespanning als het relais open gaat. Dan lassen de contacten kapot door de vlamboog die onstaat door enkele 1000en volts die heel kort ontstaat. De bekende "plakkende" contacten.

Die mini relais zijn voor zuivere weerstand belastingen, niet voor motoren.

Dit kun je verbeteren door condensatoren over dat contact te zetten, dezelfde die ook intern in de koelkast zit over de thermostaat. Uiteindelijk plaats je een 2e thermostaat (de STC1000) zonder bescherming.

Vandaar dat ik bij mijn advies blijf, als je niet weet waar je mee bezig bent koop dan een kant en klare inkbird. Een STC1000 is zonder aanpassingen niet geschikt om de koelkast compressor te schakelen.

Het is wel zo dat als je de schakeling van Steinie zijn tekening toepast met geschikte relais dat je dit probleem niet meer hebt.

Heb je het tussenverdiep uit groene mdf plaat gemaakt? Ik zou hiermee wel opletten want echt draagkrachtig zijn deze niet, deze vervormen nogal makkelijk onder belasting.

Gefeliciteerd met je eerste brouwsel! Ik ben benieuwd hoe het uit zal vallen.

Enigste waar ik wel met angst naar kijk is je 'verdieping' constructie 😅. Hopelijk goed uitgetest en is het niet gevoelig voor doorbuiging? Ook staan je steunpunten nu op 4 kleine plaatsen en wordt je gewicht daarop verdeeld. Volgens mij is het veiliger om een betonplex plaat op maat te zagen en die er tussen te leggen. Dan wordt het gewicht verdeeld over de hele breedte. Zo een gistvat dat naar beneden valt is geen pretje. Misschien beter om deze beneden te zetten, en voor je volgende brouwsel een meer verspreide versteviging te bouwen?

Aangezien het ook je eerste brouwsel is, weet ik niet hoe ver je wilt gaan met temperatuurregeling. Maar zoals je vermeld en 2 gistvaten in de kast wilt zetten, van verschillende brouwsels. Dan wilt het ook zeggen dat zij op verschillende tijdstippen in een verschillende stage van hun vergisting zitten.

Dus als je bvb brouwsel 1 wilt laten lageren op 15 graden Celsius. Is brouwsel 2 nog in de hoofdgisting en zou die daling in temperatuur er niet echt positief voor zijn (te vroeg stoppen van vergisting kan spuiters geven 😅)

Dit zijn alleen maar tips waar je aan kunt denken 😉, in ieder geval nog veel brouw plezier geweest.

Citaat van Willem

Heb je het tussenverdiep uit groene mdf plaat gemaakt?

Dat lijken me van die groene panlatten die ook voor daken worden gebruikt. Maar ik zou ze wel 90° draaien zodat de brede kant verticaal staat. Kwestie van sterkte

Even offtopic maar misschien wel leuk om even te laten zien...

Ik heb via het werk een staalplaat (dikte 2mm) laten laseren met perforaties en vooraan en achteraan een lip aan geplooid voor de stevigheid. Primer opgezet en daarna met radiatorlak gespoten. Onderaan met rivetten een verwarmingselement aan bevestigd die d.m.v. een Inkbird wordt aangestuurd.

Proper werk. 👍🏼